SIHH 2010: Круги на воде
Юбилейный 20-й Женевский часовой салон правильнее всего было бы назвать общепримиряющим. Он показал, что часовому сообществу удалось создать более значительную и непоколебимую ценность, чем популярность отдельных марок или модные тренды.
Юбилейный 20-й Женевский часовой салон правильнее всего было бы назвать общепримиряющим. Он показал, что часовому сообществу удалось создать более значительную и непоколебимую ценность, чем популярность отдельных марок или модные тренды.
40 оригиналов
«Уберите эти понты с турбийонами! Дайте посмотреть кварцевые часы!», перебивая друг друга, шумели журна- листы на презентации новинок Girard- Perregaux. Причина, отвлекшая внимание от флагманской линии Tourbillon Trois Ponts d’Or и коллекции рафинированной механики «1966», заключалась в том, что повод отпраздновать сорокалетие кварцевых часов есть не только у Seiko.
Girard-Perregaux, представившая 40 лет назад, в 1970 году, на выставке в Базеле часы Elcron с собственным кварцевым механизмом, альтернативным знаменитому Beta 21, решила отметить не только этот юбилей, но и 35-летие собственной коллекции Laureato, которое также приходится на этот год. Видимо, с целью экономии два праздника соединили в один, и на выставке была представлена удивительная модель – удивительная для нашего времени – Laureato Quartz, оснащенная мануфактурным кварцевым механизмом GP13500.
Интересно то, что часы выпущены по всем правилам престижной механики: стальной корпус внушительного диаметра 46,6 мм дополнен прозрачной задней крышкой, сквозь которую видна платина механизма, вручную украшенная «женевскими волнами», и гнездо батарейки, закрытое золотой пластинкой с гравированным гербом марки. Тираж тоже вполне коллекционный – 40 экземпляров (в честь юбилея), как, впрочем, и цена – 11 000 евро. Пожалуй, это одна из самых дорогих моделей среди кварцевых часов без ювелирной отделки.
Конечно, при всем мастерстве исполнения и престиже бренда нельзя забы- вать, что калибр GP13500 – все-таки кварцевый, и сколько ни добавлять к нему эпитет «мануфактурный», за эти деньги настоящий ценитель часов скорее уж найдет у той же Girard-Perregaux объективно более интересную модель. А тех 40 оригиналов, которые в итоге станут владельцами юбилейных часов, вряд ли можно считать законодателями часовой моды. И в данном случае Laureato Quartz действительно выступает в первую очередь как нетривиальный пиар-ход, призванный привлечь внимание и вызвать споры, а не в качестве модели, открывающей новый тренд.
Практичная роскошь
Деликатно вернуть кварцевые механизмы в категорию «доступной роскоши» попыталась и самая демократичная из марок концерна Richemont – Baume&Mercier. В качестве главной новинки она представила обновленную линейку классических мужских моделей Classima Executives, которая начинается простым и элегантным кварцевым хронометром с тремя стрелками по цене 800 евро.
«Зачем Baume&Mericer так решительно пошла в народ? – не удержалась и спросила я у креативного директора компании Александра Перальди. «Что поделаешь, кризис, – развел тот руками. – Мы не уверены, что будем в дальнейшем развивать эту линию, но, думаю, эти часы будут продаваться». Конечно, появление приятной, но немного занудной линейки в Executives можно связать с появлением у марки нового руководителя Алена Циммермана, пришедшего, как это принято в последнее время в Richemont, с мануфактуры IWC.
Возможно, со всеми управленцами, отправляющимися руководить другими брендами концерна, там проводятся тренинги, где объясняют, что строгий и выверенный дизайн – это самое лучшее, что есть в мире часов, и трогать его не надо. Однако даже перемены в руководстве концерна лишь подтверждают главное ощущение, которое остается и от самой выставки SIHH, и от проходившей параллельно с ней выставки Geneva Time Exhihition, и от показов в женевских отелях: у производителей нет четкого понимания, куда будет двигаться спрос.
Они экспериментируют. Бросают пробные камни. Причем бросают весьма осторожно, чтобы не создать уж слишком сильную волну, которую потом будет трудно остановить. Так, например, Cartier довольно неожиданно решила представить повседневную модель для мужчин: стильные, классические часы в корпусе 42 мм на базе собственного автоматического калибра 1904 PS MC (развитие калибра 8000МС).
Чтобы гарантированно обеспечить продажи, компания не только установила на эту функциональную модель весьма щадящую цену (4100 евро за стальную модель и 12 000 за золотой корпус), но и исключила из ее облика все до единого необычные и яркие элементы (как, например, шарик в предыдущем хите Ballon Bleu), которые могли бы вызвать сомнения у клиентов, лишенных высокого эстетического вкуса. Неясными перспективами объясняется и практически полное отсутствие принципиально новых моделей в женских коллекциях большинства марок, за исключением Piaget, Cartier и Van Cleef & Arpels, которым это положено по статусу.
Такие гиганты, как Vacheron Constantin, Jeger-LeCoultre, Audemars Piguet и Girard-Perregaux, прекрасную половину человечества, кажется, проигнорировали, что особенно контрастирует с прошлогодним феерическим набором необычной женской механики и ювелирных шедевров. Все правильно: дамы – существа эмоционально неустойчивые, очень трудно угадать, что вызовет у них душе ответный отклик.
В наше время намного надежнее взять уже проверенный дизайн и слегка обновить его. Как, например, поступил Franck Muller, который, конечно, поразил воображение знатоков сверх-сложной моделью Aeternitas Mega 4, но дольше всего посетители задерживались как раз у стенда с умеренно ювелирными женскими версиями Infinity, которые отставляли очень приятное впечатление. Интересна другая тенденция: все больше компаний ищут пути привлечения молодежи.
Так, Piaget продолжает активно развивать спортивную линию Polo Forty Five. А за пределами павильонов SIHH нетривиальный подход продемонстрировали F.P.Journe, который представил новую модель Chronometre Bleu по демократичной для своей марки цене в 18 000 франков (ее удалось снизить за счет использования в качестве материала корпуса тантал вместо любимой Журном платины), и Frederique Constant, выпустивший линию доступной механики с говорящим названием Junior.
Лучше бутик
Итак, большинство премьер этого года, даже ожидаемых, стали «мелкими камушками», брошенными с целью прощупать спрос. Что опять же объяснимо с точки зрения рынка. В связи с сократившимися доходами перед производителями возникает дилемма: тратить деньги на запуск новых моделей, рекламу того, что есть, или на продвижение в розничной сети.
Причем первая из альтернатив крепко уступает двум другим, и выбор сводится к паре «реклама или открытие бутика». Тем более что появившаяся как раз во время Женевского салона новость о банкротстве самого яркого экспериментаторского проекта последних лет – фабрики BNB, специализирующейся на создании сложных механизмов, – заставила задуматься о перспективах вложения в рискованные инновации.
«Мы не будем придумать ничего принципиально нового, а просто расширим набор циферблатов и откроем магазин», – такую фразу можно было услышать от многих директоров компаний даже на пафосном Женевском салоне, и можно предположить, что в Базеле она зазвучит рефреном. Чуть иначе стоит вопрос у мини- брендов, концепция которых изначально рассчитана на эксклюзивные модели и не предусматривает большого объема рекламы. Это MB&F, F.P.Journe, большинство экспонентов независимой выставки GTE и новичков SIHH Richard Mille и Greubel Forsey. Многие из них сделали ставку на развитие прямой связи «производитель-клиент» с помощью Интернета.
Информация о новой модели Vagаbondage с дисковой индикацией F.P.Journe была распространена через клиентскую рассылку, и все 69 экземпляров оказались распроданы без всякой рекламы. Хотя до сих пор нет даже качественных печатных изображений этих часов, лист заказов на вторую серию уже заполнен. Макс Бюссер не успевает выложить в Facebook анонс новинок, как ему приходят заявки со всего света.
Мир Haute Horlogerie решительно уходит в Сеть, поскольку это дешево, оперативно и позволяет, как ни странно, сохранять атмосферу той же эксклюзивности, поддерживая иллюзию прямого общения создателя часов со своей клиентурой. Этот же «камушек» попыталась пустить, кстати, все та же Baume&Mercier, открыв собственную страницу на Facebook. Вести блог там будет 80-летняя внучка одного из основателей компании. Насколько этот прием сработает в случае массовой марки, будет видно.
Чтобы пели и танцевали
Что же касается остальных «пробных шаров», то новинки этого года достаточно четко раскладываются по трем направлениям развития часового искусства, которые незадолго до начала выставки обозначил один уважаемый коллекционер. «Я как ценитель готов потратить деньги на три вещи», сказал он. – На красиво обыгранное движение механизма, на уникальность отделки и на красивую историю. Просто хорошие и престижные часы у меня уже есть». В этом отношении упомянутая в начале статьи Laureato Quartz более или менее соответствует двум из трех критериев: качество обработки корпуса и механизма на высшем уровне плюс за моделью стоит культовая история. А чем готова порадовать нашего ценителя традиционная механика?
«Чтобы все двигалось, плясало и пело» – девиз последних лет остался справедлив и в 2010-м. И ради этого марки не поскупились на всевозможную механическую анимацию, начиная от необычного движения стрелок (Cartier, Van Cleef & Arpels) и крутящихся украшений (Piaget) до экзотических зрелищных турбийонов (Cartier, Montblanc), невероятных трансформеров, скелетонов и открытых циферблатов. Более подробнее о тенденциях этой весны рассказывает рубрика «Премьера». Интересно, что даже такая «марка в себе», как Panerai, которая все больше отходит от Gamma Force, представила удивительный и совершенно самобытный скелетон с турбийоном Radiomir Tourbillon GMT Ceramica, который продемонстрировал, что потенциал мануфактуры в Невшателе еще обещает множество приятных сюрпризов.
К идее, как максимально необычно преподнести время, можно отнести обилие в этом году моделей с репетиром (уже традиционный JeanDunand, Franck Muller, сверхтонкий репетир от F.P.Journe и 4-гонговый репетир от Jaeger-LeCoultre, а также самая сложная на сегодняшний день модель в линии Portuguese от IWC, оснащенная также минутным репетиром), а также увлечение часовых мастеров цифровой, а не стрелочной индикацией.
Тут уместно опять упомянуть долгожданную Vagаbondage от F.P.Journe, которую все обоснованно сравнивают с Zeitwerk от A. Lange&Sohne, развитие темы Dual Tow Кристофа Кларе и совершенно дикую модель с четырьмя дисками 4-N (название расшифровывается как 4 Numbers, то есть «4 цифры»), созданную Франсуа Квентином, разработавшим механизм для Ladoire. На GTE мастер представил прототип, а готовую серию обещал выпустить к Базелю.
Открытие Японии
То, что внешность часов стала чуть ли не важнее механизма, не новость. В нынешних условиях у производителей есть еще один повод обратить внимание на «оболочку»: это не столь затратно и рискованно, как заниматься изобретением новых передач. Символом нового тренда стал тот факт, что на стенде часовой мануфактуры из Гласхютте A. Lange & Sohne гостей встречал не новый модуль, не оригинальный спуск, а слиток золота – новый сплав, названный Honey Gold, который должен стать «визитной карточкой» марки.
Выставка этого года показала, насколько швейцарское часовое дело «всеядно» в отношении любого опыта, который покажется ему интересным. Так, буквально недавно шли дискуссии о том, насколько отсылки к технологии изготовления меча-катана помогут японской Seiko завоевать внимание люксового клиента, как сразу два легендарных дома на SIHH продемонстрировали, что они даже лучше японцев понимают, как именно нужно интерпретировать традиционное японское искусство.
Vacheron Constantin в своей уже традиционной серии Metiers d’Art вместо очередных «масок» представила сет из трех моделей La symbolique des laques, в которых циферблат закрывает золотой диск, украшенный декоративной японской лакировкой маки-э, выполненной мастерской Zohiko из Киото по эксклюзивному заказу женевской мануфактуры. Серия, выпущенная тиражом всего в 20 экземпляров, представляет сюжет «три спутника зимы» и изображает символическую птицу (журавль, соловей и воробей), сидящую на символическом же дереве. Кроме того, пять уникальных циферблатов с цветочными мотивами для коллекции Midnight Extraordinary от Van Cleef & Arpels расписал лаком другой японский мастер – Хакосэ-сан.
Идея арт-циферблатов и вообще арт-часов, где в качестве основной ценности выступает какая-то оригинальная прикладная декоративная техника, становится все более и более трендовой. Об этом свидетельствует, например, новый проект Artya, который Иван Арпа запустил вместе с женой: циферблаты и корпуса очень оригинально разрисовываются с использованием специальной техники, после чего через них пропускается ток, что придает рисунку особое своеобразие. Кстати, фонтанирующий идеями Арпа сказал, что создал и новый механизм – с первым в истории квадратным колесом – и скоро его можно будет увидеть. Но это уже скорее относится к третьей категории часовых ценностей – красивой истории.
Крепче монолита
Притом что сама выставка SIHH и проходившие параллельно с ней экспозиции WPHH и Geneva Time Exhibition в Конгресс-холле представляли собой серьезную физическую нагрузку для посетителей, общее впечатление от всех мероприятий осталось очень позитивным. Не было «революционных» инноваций. Но, на них никто и не рассчитывал.
Швейцарские производители дали ясно понять, что сейчас, к концу первого десятилетия нового века, они достигли главной цели, по сравнению с которой игры в конструктор и борьба за клиента выглядят второстепенными: им удалось сформировать дружное и довольно монолитное сообщество, включающее как самих производителей, так и коллекционеров, ценителей, владельцев бутиков, просто интересующихся – в общем, всех, кто готов «приобщиться».
И эта суммарная ценность сообщества Haute Horlogerie должна оказаться больше ценности любой, даже самой раскрученной марки. Именно в этом, а вовсе не в создании демократических коллекций, и заключается ответ часовщиков на экономический кризис. Как раз с целью не допускать размывания ценностей, а заодно образовывать людей, привлекая новых адептов, четыре года назад был создан Фонд часового искусства (Foundation of Haute Horlogerie). В частности, сам салон SIHH организуется непосредственно под патронажем и идейным руководством Фонда. О программах и акциях Фонда многие российские поклонники часов уже немало слышали, а теперь смогут и познакомиться с его деятельностью напрямую – с этого года представительство FHH открывается и в России.
Люблю планету
Можно назвать еще один тренд, который пока что не «выстрелил» в полную силу, но уверенно набирает обороты: экология, или более объемно – любовь к планете Земля. Эта старушка нас беспокоит все больше и больше, и даже если не думать о том, фикцией или правдой является глобальное потепление, осознание планеты как единого дома, а не некой неподвластной громадины – главное позитивное следствие глобализации общества, и именно в том качестве Земля все чаще предстает в часовом искусстве. Всевозможные «планетариумы», астро-часы, модели с земной орбитой, индикатором восходов и заходов, уравнением времени с каждым годом появляются у все большего числа брендов.
Модели для походов в горы, плавания на яхте, выживания в самых экстремальных условиях – это часы для тех, кто активно осваивает планету. В прошлом году IWC предлагала принять участие в спасении морских животных, а в этом на GTE новая марка Tempvs Compvtare представила модели SharkWatcher и Sea Shepherd, посвященные, соответственно, спасению акул и китов от пиратской ловли. Да, можно сказать, что за этими моделями не стоит ничего, кроме красивой истории, но этого вполне достаточно для тех клиентов, которые всем каналам предпочитает нейтральный Discovery. Кризис рано или поздно закончится. А на право любить все живое на планете у западного общества теперь монополия.
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №1-2010