Ulysse Nardin. Только вперед
Судьбоносный случай и гений Рольфа Шнидера определили современную историю мануфактуры Ulysse Nardin. Начавшийся почти как авантюра процесс возрождения марки в итоге ознаменовался грандиозными технологическими прорывами.
Судьбоносный случай и гений Рольфа Шнидера определили современную историю мануфактуры Ulysse Nardin. Начавшийся почти как авантюра процесс возрождения марки в итоге ознаменовался грандиозными технологическими прорывами.
Начало этой истории само напоминает завязку приключенческого романа. Зимой 1983 года предприниматель Рольф Шнидер, уже более 25 лет работавший в часовой сфере, вернулся из долгих азиатских вояжей в родную Швейцарию, чтобы в очередной раз испытать взрыв адреналина на трассе для саночников Cresta Run на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. И за завтраком прочитал в местной газете о том, что мануфактура, основанная более 165 лет назад Улиссом Нарданом, выставлена на продажу.
Дальнейшая история Ulysse Nardin доказывает, что эта покупка скорее была предопределена судьбой, слишком уж неправдоподобной выглядит встреча мануфактуры, получившей за свои изобретения награду Prize Medal в категории «Сложные часы и карманные хронометры» на международной выставке в Лондоне в 1862 году, с новатором нашего времени. И конечно будущий успех Ulysse Nardin был бы невозможен, если бы Рольф Шнидер ни быть столь одержим жаждой уникальных приключений. Непохожий на своих соотечественников, склонных более к созерцанию красот любимой Швейцарии, чем к открытию новых горизонтов, Рольф уже в 22 года сел на корабль «Азия», отправлявшийся из Генуи в Сингапур и затем попал в Бангкок, где должен был заниматься дистрибуцией швейцарских часов.
Рольф Шнидер 1935 — 2011
Успешному бизнесу в Азии способствовал не только знакомство Шнидера со швейцарской часовой индустрией (несмотря на свой юный возраст, до прибытия в Бангкок Рольф успел поработать в коммерческом отделе Jaeger-LeCoultre), но и искренний интерес к местным традициям. В отличие от многих предпринимателей-европейцев, которые и сегодня продолжают относиться к Востоку лишь как дешевой производственной площадке или перспективному рынку сбыта, Шнидер начал исследовать культуру и историю Юго-Восточной Азии.
В 1959 году в журнале Schweizer Illustrierte с подзаголовком «Рискованная полная приключений поездка по девственному лесу четверых швейцарцев» опубликован фоторепортаж Шнидера о его путешествии по реке Квай, в ходе которого Рольф вместе с друзьями сплавлялся на плоту от городка Канчанабури до бирманской границы. Замыкаться в границах Таиланда Шнидер не стал, чего только стоит его удивительный полугодовой вояж по Южному морю, когда Рольф посетил Фиджи, Самоа, Таити и Бора-Бора. Еще одним фотосвидетельством азиатских приключений Шнидера стали опубликованные в американском журнале Life снимки, сделанные им в Гуанчжоу во время китайской культурной революции, начавшейся в середине 1960-х годов.
Вдохновленный неограниченными возможностями Востока, тогда еще неоцененными на Западе, Рольф Шнидер в возрасте 33 лет основал фабрику в Таиланде, занимавшуюся производством деталей для производства часов, которые затем отправлялись в Швейцарию. Опыт оказался более чем удачным, и следующим шагом стало создание в Маниле фабрики по изготовлению корпусов, а в Куала-Лумпуре — предприятия по производству циферблатов.
Caprice Full Diamonds
Через тернии к звездам
Узнав, что кварцевый кризис нанес, казалось бы, непоправимый урон мануфактуре Ulysse Nardin, Шнидер сумел увидеть потенциал в развитии мануфактуры, которая в начале 1980-х не могла выбраться из долгов, и увидеть перспективы развития компании, некогда славившейся точностью своих морских хронометров. Придя на производство, где тогда работали всего два мастера, Рольф принял историческое решение, выглядевшее на первый взгляд слишком смелым и даже немного безумным. Шнидер не стал делать ставку на возрождение исторического наследия мануфактуры, а решил завоевать позиции на современном часовом рынке, сразу представив миру часы, не имеющие аналогов по технической сложности.
И этим новым символом мануфактуры стала модель Astrolabium Galileo Galilei, созданная еще одним «безумцем» из часового мира — Людвигом Охслином. Сегодня имя этого соратника Шнидера известно абсолютно всем любителям часовых усложнений, а почти 30 лет назад знакомство Шнидера с Охслином было, традиционно для истории Ulysse Nardin, почти случайным. Рольф увидел созданную Охслином копию астролябии в Люцерне в мастерской независимого часовщика Йорга Спорлинга, с которым его познакомил один из двух оставшихся мастеров Ulysse Nardin — Жан-Жак Хальдиманн.
Уже первая модель, созданная Охслином для Ulysse Nardin, заложила основу нового имиджа и концепции бренда, который с тех пор ежегодно представлял часы, удивлявшие ценителей инновационными техническими решениями, оригинальностью материалов и стилевым совершенством. Самые успешные технологии и идеи переживают новое рождение в последних коллекциях бренда. Не стала исключением и коллекция 2011 года, в которой представлены и часы с миниатюрными движущимися фигуркамижакемарами, и современные модели для дайвинга, и элегантные женские часовые инструменты, и даже обновленный дьявольски красивый Freak Diavolo.
Executive Dual Time Lady
Повелитель алмазов
Freak Diavolo без сомнения стал одной из самых ярких моделей этого года. Несмотря на то, что история Freak началась еще в 2001 году и с тех пор на свет появились часы DIAMonSIL, Freak Diamond Heart и Freak Blue Phantom, в каждой модели Охслину удается использовать инновационные подходы. В часах Freak этого года одномостный механизм был дополнен парящим турбийоном, пришедшим на смену осциллятору часовпредшественников. В то время как основной механизм по традиции отмеряет минуты, турбийон тоже не служит исключительно для украшения, превратившись в секундную стрелку, отсчитывающую мгновенья на прозрачной шкале.
Freak не мыслим без применения новых материалов. В 2005-м публике был представлен механизм из синтетического алмаза, два года спустя сердцем Freak стал калибр с системой Dual Escapement с балансом и спуском из материала DIAMonSIL — алмазов, выращенных на кремниевой заготовке. «Материальная сторона» не осталась без изменений и в этом году: так, в механизме новой модели была расширена сфера применения кремния, который был использован не только для спирали баланса, но и для большей части спускового устройства.
Alexander the Great Limited Edition 50
Новинкой пополнилась и линия моделей, возрождающих традиции использования фигурок жакемаров. На циферблате часов Ulysse Nardin уже сталкивались фигуры восточных воинов, показывали представление цирковые актеры и животные и передвигались яркие животные джунглей. На этот раз на циферблате часов Alexander the Great появились пять изготовленных вручную фигурок, изображающих полководца в различные моменты битвы. Когда минутный репетир начинает отбивать минуты, четверти часа и час, жакемары приходят в движение: один из воинов замахивается саблей, воин в красной броне делает замах, целится вооруженный лучник и собирается в атаку всадник с копьем, остается неподвижным лишь готовый к нападению воин в левой части циферблата.
«Сценой» для фигурок стал циферблат из искусственного бриллианта угольночерного цвета. Бриллиантовый слой был создан в результате выращивания миллионов маленьких шлифованных кристаллов, в итоге сформировавших единую поверхность.
Freak Diavolo
Не только Haute Horlogerie
Признание у экспертов Ulysse Nardin нового времени завоевал благодаря созданию настоящих шедевров часового искусства, но любители часов ценят марку и за, что она представляет интересные современные модели для ежедневного использования. В 2011 году коллекцию Marine Diver дополнили новые часы для активного отдыха и дайвинга. Выносливость и надежность модели Black Sea в сложных внешних условиях гарантирует корпус из стали, покрытый слоем матового черного каучука. Циферблат часов по традиции украшен морскими мотивами — на этот раз в виде непослушных бушующих волн. Дайверские часы с автоматическим механизмом и запасом хода 42 часа не только служат удобным инструментом измерения времени, но и должны напоминать об истории мануфактуры, прославившейся благодаря своим морским хронометрам.
Без внимания в ушедшем году не остались и ожидающие новинок поклонницы Ulysse Nardin — для них мануфактура представила нежные Caprice и строгие Executive Lady. Женственные Caprice были представлены в двух версиях: сияющий бриллиантами циферблат Caprice Queen of Hearts украшают шесть изящных сердечек, а роскошные Caprice Haute Joaillerie изумляют сиянием множества драгоценных камней, закрепленных на циферблате из искусственного бриллианта. «Сердцем» часов стал автоматический механизм UN-13 с 42-часовым запасом хода, искусное декорирование которого можно оценить благодаря окошку из сапфирового стекла на обратной стороне 34-миллиметрового корпуса из стали или золота.
Благодаря мерцанию бриллиантов на ранте менее строгими стали и новые часы Executive Lady с перламутровым циферблатом. В 40-миллиметровом корпусе из стали или золота установлен калибр UN-24 с автоподзаводом и 42-часовым запасом хода.
Калибр UN-118
Старт нового калибра
В этом году мануфактура объединила свои разработки в новом калибре. Запатентованная система спуска из материала DIAMonSIL теперь используется в калибре 118, представленном Ulysse Nardin совместно со швейцарской компанией Sigatec, изготавливающей часовые детали из кремния и DIAMonSIL, соединившего кремний и искусственный алмаз. Применяется в новом калибре и сектор подзавода, настраиваемый при помощи четырех винтов и кремниевой волосковой пружины, запатентованный в 2007 году и впервые использованный в часах Sonata Silicium в марте 2008 года. Калибр 118, уже получивший сертификат COSC, обеспечивает 60-часовой запас хода и обладает удобной системой изменения даты вперед и назад. Механизм из 248 деталей диаметром 31,6 мм и высотой 6,45 мм стал воплощением технологических инноваций компаний, а главное — платформой для новых совершенных моделей будущего. Которое, наверняка принесет поклонникам Ulysse Nardin еще много удивительных изобретений и открытий, ведь таков вечно ищущий и рискующий характер этой необычной мануфактуры, заложенный ее «отцами»: Улиссом Нарданом и Рольфом Шнидером.
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №6-2011