Свобода выбора
Наконец свершилось то, что подогревало интерес часового сообщества почти 10 лет. В 2003 году, накануне базельской выставки, отец и сын Хайеки впервые высказали идею о запрете поставок ЕТА за пределами Swatch Group. Вначале речь шла только о прекращении поставок отдельных компонентов, затем тема стала глобальной и принципиальной, она пережила сопротивление антимонопольного комитета и даже пережила самого Хайека старшего.
Наконец свершилось то, что подогревало интерес часового сообщества почти 10 лет. В 2003 году, накануне базельской выставки, отец и сын Хайеки впервые высказали идею о запрете поставок ЕТА за пределами Swatch Group. Вначале речь шла только о прекращении поставок отдельных компонентов, затем тема стала глобальной и принципиальной, она пережила сопротивление антимонопольного комитета и даже пережила самого Хайека старшего. Это тема не для дискуссии, а для целого холивара. Впрочем, потребителей интересует более практический вопрос: какие механизмы будут теперь стоять в каждых третьих часах с маркировкой swiss made?
Николас Г. Хайек
Нам очень страшно
В октябре португальская часовая компания Prometheus, выпускающая модели в ценовом сегменте от 200 до 600 долларов, разослала своим партнерам следующее письмо. «Всем известно, что ЕТА заявила о прекращении поставок механизмов третьей стороне. Но последствия этого решения проявились только сейчас. Брокеры механизмов с удивлением узнали, что их уже подтвержденные заказы были аннулированы без предупреждения. В результате возникла паника, и цены на механизмы ЕТА у брокеров и перекупщиков выросли в 2012 году на 70%. По нашей информации, в 2013 году ситуация только ухудшится, и перспектива полного прекращения поставок ЕТА на сторону станет реальностью.
Наших собственных запасов калибров ЕТА хватит только на несколько лимитированных серий, которые будут выпущены в этом году. Нам очень страшно заказывать ЕТА, мы не можем гарантировать, что эти механизмы и в дальнейшем будут появляться в часах нашей марки. Любая компания, не являющаяся частью Swatch Group, может заявить то же самое.
Romain Jerome Chrono Moondust оснащен механизмом хронографа LJP
Для своих часов swiss made у нас есть следующие альтернативы:
Sellita — калибры SW200, SW220, являющиеся клонами ETA 2824-2 и ETA 2836-2. К сожалению, лист заказов Sellita уже переполнен, и механизмы доступны только у перекупщиков нерегулярными партиями.
Soprod — калибр A10 заменяет ETA 2892-A2, но стоит дороже аналога и поставляется с задержками (ожидание составляет до 12 месяцев).
Valanvron — калибры VAL24, VAL36 и VAL92 являются клонами ETA 2824-2, ETA 2836-2 и ETA 2892-A2. Компания — новичок на рынке, появилась в 2010 году, закупает заготовки у Seagull, затем меняет многие компоненты на швейцарские и заново собирает механизмы уже в швейцарии.
Скорее всего, в будущем именно Valanvron станет нашим основным поставщиком».
В Prometheus не скрывают, что для коллекций, не претендующих на маркировку swiss made, с выбором механики проблем не возникнет. Аналоги ЕТА выпускают Hangzhou, Shanghai (клон 7750), Seagull, а также японские Miyota и Time Module Seiko.
С одной стороны, можно только посочувствовать ребятам из Лиссабона, которые не в добрый час ввязались в производство доступной механики. Правда, Prometheus была основана в 2008 году, когда, испугавшись кризиса, Swatch Group перестала грозить эмбарго и, даже наоборот, была готова продавать механизмы со скидкой всякому, кто платит живыми деньгами.
Фабрика La Joux-Perret в Ля Шо-де-Фоне была продана в начале года японскому концерну Citizen, также владеющему маркой Bulova
С другой стороны, даже самые отчаянные защитники швейцарской часовой индустрии признают, что в часах стоимостью до 1000 долларов азиатская механика вполне приемлема. Особенно если качество будет гарантировано. Пусть калибры Miyota 9000-й серии пока уступают ЕТА в точности и ремонтопригодности, но ситуация может измениться. Особенно если учесть, сколько средств инвестирует владеющий Miyota концерн Citizen в проникновение на швейцарский часовой рынок. Одним из ключевых шагов этой экспансии стало приобретение в начале 2012 года фабрики престижных калибров La Joux- Perret в Ла-шо-де-Фоне.
Продвинуть японские механизмы на европейский рынок — давняя мечта Seiko и Citizen. Ходят слухи, что самый известный калибр Soprod A10 (альтернатива ЕТА 2892, в котором маркировка «А» так и означает Altanus, то есть «альтернативный») был на самом деле разработан Seiko. Но в 2007 году Soprod купила гонконгская группа Peace Mark, уже владеющая Seagull, и японцы убрали свои разработки подальше от любопытных китайских глаз. Между прочим, всего через год Peace Mark разорился, и Soprod вместе с калибром А10 перешел к испанской группе Festina.
Известно, что когда владельцы выставили на продажу группу Prothor Holding SA (в которую помимо La Joux-Perret входит марка Arnold&Son и производитель компонентов Prototec), предложение было сделано всем крупным европейским холдингам, включая Richemont и LVMH. И они были весьма заинтересованы. Но Citizen обошел всех, предложив сумму в 64 миллиона франков. Причины очевидны: у Citizen самая большая в Токио фабрика спиралей, которые будут очень хорошо смотреться в калибрах LJP.
В свою очередь, наверняка Citizen планирует не только продавать механизмы, но и сам ими пользоваться, причем явно не ограничится единственной своей швейцарской маркой Bulova. В сентябре президент японского холдинга Тоси Токура подтвердил в интервью Japan Times, что Citizen хочет прибавить к своему портфелю еще швейцарских брендов, преимущественно в диапазоне от 6 до 12 тысяч франков.
А ведь именно для защиты швейцарской часовой индустрии от японских посягательств Николас Хайек и придумал в 1983 году объединить фабрику ЕТА и Ebauches SA, положив начало монополии механизмов.
Премьера Базеля-2012: Breguet Tradition 7047 с мануфактурным калибром 569 с турбийоном, произведенным на Montres Breguet, бывшей Nouvelle Lemania
Сезон охоты
Многие помнят, как еще недавно ЕТА предлагала 5-процентную скидку клиентам, которые в спецификации указывали фабрику в качестве изначального производителя механизма. Что-то вроде финансовой мотивации говорить правду. Неудивительно, что Николас Хайек обижался, считая, что часовые бренды относятся к Swatch Group как к супермаркету: покупают калибры ETA, Lemania, F.Piguet и балансы Nivarox и затем заворачивают их в обертку с собственным именем.
Калибр UN-118 от Ulysse Nardin оснащен кремниевой спиралью и спуском
Повод для обиды кажется несколько надуманным. Можно, например, возмущаться, что повар в ресторане купил овощи в супермаркете, а не вырастил их на своем заднем дворе. Между прочим, за примером далеко ходить не надо. Осенью в швейцарских ресторанах наступает охотничий сезон, когда в меню появляется карта дичи. Практически в каждом меню внизу маленькими буквами будет указано, что мясо косули доставлено из Франции, оленина из Австралии и так далее. Все выращено на экологических фермах и забито в соответствии с законами гуманизма. «Сезон охоты» в данном случае является не более чем данью условности.
Точно так же условностью является часовая индустрия. Компаний с собственными «огородами», способными обеспечивать потребности производства, весьма мало — разве что Rolex. И объем выпускаемых таким образом моделей далек от насыщения мирового спроса. Мануфактурные калибры известных марок — это капля в море часового рынка. Все остальные вынуждены обращаться к услугам супермаркета.
Технология навивания спирали на фабрике Minerva, принадлежайщей Montrlanc, весьма консервативна
Во многом творцом этой системы стал сам Николас Г. Хайек. Президент Longines Вальтер фон кэнел вспоминал, как присутствовал на закрытом собрании правления SMH, где «папа Хайек» озвучил кругу избранных свой символ веры: отделить производство от брендов, сосредоточить его в одном месте, тем самым сделав бренды заказчиками, а не производителями. К концу 80-х Longines удалось окончательно вычистить рынок от остатков собственной механики, всевозможных лицензий и сборочных фабрик, заодно убив и производство. Теперь все, что выпускается под маркой Longines, на самом деле производится на ЕТА и других фабриках Swatch Group. За это марка может позволить себе сокрушительный объем выпуска: более миллиона часов в год против нескольких десятков тысяч у конкурентов.
На этом фоне сетования Хайека- старшего об атрофии швейцарского часового производства звучат странно. Как если бы Сэм уолтон вдруг начал жаловаться: «Почему же добрые американцы затовариваются в Wall-Mart, а не покупают еду в маленьких бакалейных лавках? Ах, да — я же их всех разорил».
Спираль баланса Parachrome, запатентованная Rolex, устойчива к воздействию температур и магнитных полей
Три пути
Через несколько лет фраза «слезть с иглы ЕТА» станет малопонятным выражением, обосновавшимся в исторических обзорах. Тем не менее, к началу третьего тысячелетия главные производственные мощности часовой швейцарии действительно были сосредоточены в руках Swatch Group. Конечно, это требовало огромных инвестиций и сложной логистики, поэтому казалось, что кроме Swatch Group, все эти заводы-пароходы никому не потянуть.
Даже ярые противники эмбарго признавали, что сложившаяся ситуация — дикость. Ну не может быть у много- миллиардной массовой индустрии один источник механизмов. Пусть будет хотя бы два или три.
к 2003 году и денег люди подзаработали. И опыта поднакопили. И техническая база в оснащении мануфактур шагала в ногу со временем. Наконец, профессия часовщика стала престижной и высокооплачиваемой, так что стало возможно решить вопрос с персоналом. Казалось бы, что теперь мешает швейцарским производителям завести мощные альтернативные источники механизмов и компонент?
Двойная спирать Штраумана выпускается Precision Engineering, входящей в H. Moser Group
И проблему стали решать тремя способами сразу. Во-первых, стали развиваться и укрупняться специализированные фабрики, альтернативные (чаще всего в буквальном смысле) ЕТА. Во-вторых, производство стало вертикализироваться, курс взяли на максимальное самообеспечение. Этот процесс затронул и Swatch Group, где фабрика Nouvelle Lemania была окончательно «закреплена» за Breguet, а марки среднего ценового сегмента (например, Longines) вернули под свой контроль отдел сборки и тестирования.
В-третьих, пошел и обратный предыдущему процесс: появилось много местных ателье, которые стали специализироваться на отдельных деталях — винтах, колесах, стрелках, балансах, модулях усложнений. Это позволило часовым маркам выбирать лучшее соотношение цены и качества, сохраняя при этом независимость и собственный контроль производства.
Все три варианта в сочетании друг с другом выглядят прекрасно и полностью удовлетворяют потребности рынка. Почему же эмбарго ЕТА все-таки стало почти катастрофой?
На фабрике Nivarox FAR не называют точный объем выпуска, но утверждают, что если выложить все спирали, произведенные за год, в линию, она растянется от Женевы до Санкт-Петербурга
Восстание клонов
За первую половину 2012 года Swatch Group продала механизмов и компонентов вне группы на 300 миллионов франков, внутри группы — на 888 миллионов. Причем внутренний оборот существенно вырос по сравнению с прошлым годом — на 28%, в то время как внешний оборот увеличился всего на 9%, что неудивительно: антимонопольный комитет подписал разрешение на введение эмбарго 15 мая.
Тем временем экспорт швейцарской механики продолжал до последнего времени расти — в 2011 году он достиг 5,9 миллионов экземпляров (на 24,3% больше, чем в 2010 году). Если представить, что половина этой цифры приходится на механику ETA, установленную исключительно в часах марок Swatch Group, швейцарским часовым производителям нужно 3 миллиона механических калибров в год для поддержания экспорта хотя бы на существующем уровне.
Калибр P.3000, разработанный в 2010 году совместно ValFleurier, стал 8-м мануфактктурным механизмом Panerai
Идеальный вариант: фабрики, производящие «клоны» ЕТА. В первую очередь к таким относится Sellita, которая раньше занималась сборкой механизмов для ЕТА, пока не научилась изготавливать собственные аналоги.
Зачем клонировать механизмы? когда речь идет о массовом рынке и миллионных тиражах, очень важна унификация. Стандартная компоновка, на которую легко надстраивать модули, стандартные детали, подлежащие замене. Не говоря уже о стандартном дизайне, определяемом зачастую только функциональностью.
В этом отношении, по утверждениям некоторых специалистов, клоны пока что все же проигрывают оригиналам. Многие поэтому возлагают большие надежды на люксовых игроков, которые наконец-то серьезно выступили на поле массовой механики. В первую очередь это Chopard, открывшая вслед за L.U.C Manufacture фабрику Fleurier Ebauches SA. Как заявил карл-Фридрих шойфеле: «L.U.C — это первый класс, а Fleurier Ebauches — бизнес- класс». Естественно, калибры FE стоят дороже ЕТА, зато обладают повышенным запасом хода до 60 часов и идеально адаптированы к различным надстройкам.
Неизвестно, какие перспективы сулит швейцарским брендам ValFleurier, принадлежащая Richemont. Проект «общей фабрики калибров» вынашивал в 90-е еще легендарный Гюнтер Блюмляйн, но воплощаться в жизнь он начал сравнительно недавно, и то не по примеру ЕТА, а в противовес концентрации производственных мощностей в руках Cartier. Другие участники группы, например, Panerai, Monblanc, Baume&Mercier выразили желание иметь свой независимый источник механизмов.
Глава Romain Jerome Мануэль Эмш полагает, что не стоит ждать «выброса на прилавки» калибров FE и ValFleurier — в первую очередь они будут обслуживать собственные группы. «И очень хорошо, что La Joux-Perret купил японский, а не европейский концерн, — радостно добавляет он. — Иначе мы бы больше никогда не увидели этих калибров. А Citizen наверняка будет инвестировать в производство спиралей».
География Parmigiani Fleurier: фабрика корпусов LAB находится в Ля Шо-де-Фоне, механизмы проивзодятся на Vaucher во Флерье
На волоске
Второе (а может, и первое) серьезное препятствие на пути появления альтернативных производителей — выпуск механических регуляторов, а именно спиралей баланса. Здесь безусловным монополистом остается Nivarox FAR, и не так-то просто завести фабрику по клонированию спирали, тем более что сам ниварокс является запатентованной собственностью.
Но и эта ситуация кажется разрешимой. В начале года о себе заявили сразу два мощных производителя, которые до последнего времени держали в тайне свои разработки: Optimo (Concepto) и группа Festina. Что касается последней, то об амбициях ее владельца Мигеля Родригеса можно только догадываться, но, кажется, он намерен построить конкурентоспособный «клон» всей Swatch Group.
Валерьен Жаке, сын бывшего владельца La Joux-Perret и основатель собственной фабрики Concepto, еще 15 лет назад вместе с отцом начал тайные исследования по созданию нового сплава для спирали. Он получил название Optimox, и сегодня фабрика может выпускать порядка 50 000 собственных спусков в год. В 2013 году выпуск планируется увеличить до 200 тысяч, а к 2015 году довести до 400 тысяч.
В состав Festina Group помимо Soprod входят фабрики по производству спиралей Astral Technologies в Поррентри и производитель механизмов MHVJ (Manufacture Horlogere de la Vallee de Joux) в Ле Сентье. Как оказалось, они могут выпускать миллион собственных спусков в год.
Еще два серьезных конкурента в области изготовления волосков: Atocalpa, принадлежащая Sandoz Foundation (Parmigiani Fleurier), и Precision Engineering, входящая в состав H.Moser Group. Последняя, в частности, известна фирменной «двойной спиралью штраумана», обеспечивающей большую изохронность. Совсем недавно стало известно, что вся группа H. Moser вместе с фабрикой спиралей была приобретена анонимной «группой инвесторов».
Наконец о своих амбициях заявила Technotime — компания странной судьбы, родившаяся в 2004 году на осколках гиганта France Ebauches и сделавшая имя на эксклюзивном производстве турбийонов. Теперь Technotime приобрела лицензию на японский сплав, похожий по составу на элинвар, из которого может изготавливать уже сейчас 30 000–40 000 балансов в год.
Не стоит также забывать о спирали Parachrome, выпускаемой Rolex, спиралях Minerva у Montblanc, наконец, Dimier (принадлежащей Bovet), которая тоже имеет собственное производство спиралей, приобретенное у STT.
Новые производственные площади здания мануфактуры Rolex в Бьенне занимают примерно 400 000 квадратных метров
В «спиральном вопросе» свое веское слово пока еще не сказал кремний. Сегодня технологию разрабатывают две компании: CSEM, в которую инвестируют Patek Philippe, Swatch Group и Rolex, и Sigatec, половиной, которой владеет Ulysse Nardin. Сейчас эта технология стоит довольно дорого и регулируется многочисленными патентами, поэтому вряд ли можно говорить о серьезном влиянии кремниевых спусков на швейцарскую индустрию в ближайшее время. Например, Ulysse Nardin в начале 2012 года анонсировала выпуск порядка 5000 собственных калибров UN-118, оснащенных кремниевыми спиралями, а в ближайшие четыре года планирует увеличить выпуск до 25 000 спиралей.
Отреставрированное здание Zenith в Ле-Локле было построено в конце ХIХ века основателем компании Жоржем Фавром-Жако
Впрочем, по мнению многих (например, Ги Семона, главы технического департамента TAG Heuer), пока кремниевая технология дойдет до народных масс, она успеет устареть, поскольку развивается не с традиционной механикой, а вместе с компьютерной сферой, где действуют свои законы. Перестанут производить полупроводники из кремния — тут настанет конец и кремниевым балансам.
Наконец, третья проблема, стоящая на пути альтернативной механики — неповоротливость местного населения. Это только кажется, что швейцария маленькая. А на самом деле, открыв фабрику на 500 человек в чистом поле, ее владелец не сможет набрать сотрудников, потому что «им далеко ехать».
«Швейцарский часовой мастер не согласится на работу, если он не сможет ездить домой на обед. А значит, он должен жить не более чем в 15–20 минутах езды от мануфактуры», — объясняет глава Parmigiani Fleurier Жан-Марк Жако, почему фабрика механизмов Vaucher находится во Флерье, а фабрика корпусов LAB — в Ла-шо-де-Фоне. «Мы можем перенести производство под одну крышу, в новое современное здание, но тогда потеряем мастеров». А им сейчас есть куда обратиться в поисках работы — причем, рядом с домом. Все производители Ла-шо-де-Фона в один голос говорят, что после открытия новых фабрик, в первую очередь, Cartier, конкуренция за специалистов-часовщиков в регионе серьезно выросла.
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕХАНИЗМОВ В ШВЕЙЦАРИИ
Мануфактурные калибры
На самом деле, обсуждая альтернативу ЕТА, приличные люди говорить о клонах как-то стесняются и стремятся перевести разговор на другое следствие демарша Swatch Group — развитие часовыми компаниями собственного вертикализированного производства механизмов.
В 2003 году было не больше десятка марок, которые могли бы назвать себя мануфактурами: Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Girard-Perregaux, Jaeger- LeCoultre, Zenith.
Сегодня ситуация совершенно изменилась. Собственными производственными линиями, включая Т0 (изготовление платин и деталей CNC-машинами), обзавелись Breitling, Bovet (который в январе планирует представить первый мануфактурный базовый калибр Dimier), Cartier, Christophe Claret, Corum, De Witt, Greubel-Forsey, Frederique Constant, Hublot (разработавший на производственной базе BNB калибр Unico), Pequignet (открывшая мануфактуру
во французском Морто), Roger Dubuis, TAG Heuer, Ulysse Nardin и некоторые другие.
Мануфактура Breitling Chronometrie в Ла-Шо-де-Фоне занимает 4 этажа, включая уровень Т0, выпускающий платины и мосты механизмов
Такие мануфактуры производят пока немного, от 5 до 80 тысяч калибров в год, что вместе составляет порядка полумиллиона механизмов, но цифра, безусловно, будет расти. яркий пример тенденции: открытие нового здания мануфактуры Rolex в Бьенне. Новые производственные площади занимают примерно 400 000 м2 , это как 13 футбольных полей. Напомним, сейчас Rolex производит, по разным данным, от 600 тысяч до миллиона калибров в год.
Практически одновременно состоялась инаугурация реконструированного здания Zenith в Ле-Локле. Переоборудование старых цехов позволило не только поставить новое оборудование, но и облегчить логистику между отделами. Обещают, что к 2015 году остальные 18 зданий, составляющих мануфактуру, также будут полностью модернизированы. Сегодня Zenith выпускает порядка 40 000 калибров в год, из которых 30 000 устанавливает в собственные часы, а остальные поставляет другим маркам LVMH: Dior и TAG Heuer.
TAG Heuer выпускает и собственные механизмы, причем на двух фабриках: детали производятся на Cortech в корноле, а сборка и тестирование осуществляются на фабрике в Ла-шо-де- Фоне. Ги Семон признает, что приобретение у Seiko документации на Calibre 1887 было обусловлено обстоятельствами (требовалось запустить оригинальный механизм хронографа в короткий срок). Однако механизм был полностью переработан, увеличен в размере, оснащен собственным рычагом подзавода, и сейчас выпускается только силами TAG Heuer в количестве 25 тысяч в год. Но уже в следующем году число достигнет 50 000 тысяч, а на подходе и новый — теперь уже абсолютно собственный — Calibre 1888, который Ги Семон планирует сразу вывести на уровень 80 000 экземпляров в год.
Премьера Базеля-2012: Transocean Chronograph Unitime с мануфактурным калибром 05
Цель подобных преобразований у всех одна: перевести производство на самообеспечение, перестав зависеть не только от ЕТА, но и вообще от внешнего источника. Жан-Поль Жирарден, вице-президент Breitling, считает, что его компании этой цели удастся достичь в 2014 году. Сейчас половина моделей Breitling по-прежнему оснащается Valjoux, половина — собственными калибрами 01, 02, 04 и 05 (механизм с маркировкой 03 пока находится в разработке).
Между прочим, компания одной из первых среагировала на угрозы Swatch Group, начав строить здание собственной мануфактуры еще в 2004 году и представив свой первый калибр в Базеле-2009. Сейчас Breitling Chronometrie в Ла-шо-де-Фоне выпускает 40 000 механизмов в год, а через два года количество планируется удвоить.
Хитрость и TAG Heuer и Breitling заключается в том, что механизмы, именуемые ими «базовыми», на самом деле — хронографы. И неизбежное повышение стоимости готовых часов тут не так заметно, поскольку речь идет об усложнении. В случае же обычного базового трехстрелочника, мануфактурный вариант существенно дороже массового, и производителям приходится изыскивать дополнительные маркетинговые доводы, чтобы оправдать повышение цены часов.
685 000 000 ФРАНКОВ. Инвестиции часовых компаний в 2012 г. в расширение производства
Мутные воды независимости
Некоторая двусмысленность возникает из-за того, что большинство из новопостроенных мануфактур все-таки не являются производствами полного цикла. Например, Carl F. Bucherer, запустивший собственный калибр А1000 в 2009 году, на самом деле эксклюзивно изготавливает его на фабриках Festina Group.
Даже независимые компании не совсем независимы: Parmigiani Fleurier обеспечила себя собственными платинами, спусками, даже винтами (фабрика Elvin), корпусами, циферблатами и стеклами, а вот стрелки вынуждена закупать у партнера. Так же и в области высокой механики: турбийоны Parmigiani изготавливает самостоятельно, а сборку минутного репетира поручает Reanud&Papi или Christophe Claret. Громко заявившая о себе в последние годы Vaucher, поставляющая базовые механизмы Parmigiani и Hermes, сама не обеспечивает себя всеми комплектующими, некоторые детали поступают от специализированных поставщиков.
Это не лукавство, а данность. Сегодня ни одно производство не может быть до конца интегрированным, постоянно возникает необходимость в подрядчиках, которые растут как грибы.
кажется, будто времена, когда некий производитель покупал механизм ЕТА, добавлял к нему пару синих винтиков и нарекал собственным калибром, были честнее и прозрачнее.
Первый мануфактурный калибр TAG Heuer 1887, хронограф с качающимся зубчатым колесом, был выпущен в 2010 году в честь 150-летия марки
Сейчас по горным швейцарским дорожкам снуют сотни машин, наполненные китами механизмов и отдельными деталями, и можно много времени потратить, выясняя, кто, что, где и когда в данном калибре сделал.
Характерная черта современной швейцарской часовой индустрии на фоне триумфа больших групп — центробежность. Сейчас изготовители часов дробятся и расползаются по всей швейцарии, и, пожалуй, только жесткая привязка к swiss made удерживает их от того, чтобы расползаться по миру. Во главу угла все больше ставятся отвлеченные от непосредственно производственного процесса ценности (дизайн, идея, необычные материалы и прочие кунштюки).
Неизвестно, окупятся ли вообще те многомиллионные инвестиции, которые сейчас вкладываются в производство. Самое забавное, что изменение расстановки сил на рынке механики совпало с очередным болезненным процессом смены поколений в часовой индустрии. Нынешние главы компаний — это уже уходящий вид, на смену которым приходят предприниматели и мастера в возрасте 30–40 лет. У них свое видение, своя стратегия, свои часовые ценности. Какие — узнаем совсем скоро.
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №6-2012