Базель-2016: Бездна фантазии
Лиза Епифанова
Прошедшая в конце марта крупнейшая в мире часовая выставка BaselWorld продемонстрировала, что мы точно живем в «интересные времена». Если даже на таком, по сути, скучном и размеренном мероприятии происходит столько увлекательных событий. Скандалы, публичные споры, даже под занавес — муляж бомбы, заложенный в качестве эксперимента частными охранниками. Часовые премьеры тоже не подвели. Кажется, наконец, производители определись с вопросом, в чем главное назначение наручных часов. Это в первую очередь — предмет обсуждения.
Jaquet Droz The Charming Bird со швейцарским сельским пейзажем
Why Not?
Общий тон BaselWorld в этом году сразу задали тревожные цифры, опубликованные Швейцарской часовой федерацией: экспорт за прошлый год снизился на 3,3%. Впервые за много лет в официальных данных, а не только в кулуарных разговорах, появился не рост, пусть даже и «замедленный», не стагнация, а самое настоящее снижение доходов. Конечно, тут нет ничего необычного. Это в экономике бывают тяжелые и очень тяжелые времена, и это далеко не первый кризис, переживаемый швейцарскими часовыми производителями, причем пока что еще он довольно мягко проявляется. Сами главы брендов подбадривают друг друга и подмигивают журналистам: мол, ничего страшного, мы делаем часы уже более пятисот лет и не такое пережили.
Corum Bubblediamonds в единственном экземпляре
Хотя разница в отношении очевидна. Если средневековый часовщик, столкнувшись с резким обнищанием клиентов из-за разорительной войны или, скажем, происков инквизиции, пожимал плечами и, бормоча проклятия, запирался в мастерской, продолжая тихо заниматься своим делом (может, только сильнее лупил подмастерьев, заставляя их вытачивать больше колес), то современные часовые создатели и шагу не могут ступить без учебника по маркетингу. А там четко написано: когда начинается кризис — надо шевелиться. Дерзать, экспериментировать, даже фантазировать.
Hublot Big Bang Unicо Sapphire в сапфировом корпусе
Blancpain Villeret Metier d'Art «Большая волна» Хокусая в технике Urushi
Результаты этого фантазирования видны были практически сразу после входа в главный зал Hall 1.0. Когда-то еще в 1930-е годы в журнале Harper’s Bazaar была регулярная колонка, озаглавленная «А почему бы не…». В ней предлагались самые странные, дорогостоящие, экстравагантные проекты, которые вроде бы помогали читательницам отвлечься от серой нищеты будней. Так вот, кажется, многие марки тоже руководствовались для коллекций этого года принципом «А почему бы не…».
Seiko Grand Seiko Black Ceramic Chronograph
Omega Seamaster Planet Ocean GMT 43 mm
А почему бы не украсить циферблат самой пуристской строгой модели, фактически «иконы классики» La Grande Classique de Longines розовыми и голубыми перламутровыми цветами? А почему бы не поместить опять же культовый и узнаваемый одномостный механизм Corum Golden Bridge в круглый корпус? Почему бы не поменять местами «большую секунду» и основной циферблат в фирменной «восьмерке» Jaquet Droz? Суть не меняется, но выглядит как-то посвежее. Наконец, почему бы не сделать какой-то особенно необыкновенный турбийон? Поражающий своей панорамностью, многоосностью в комбинации с минутным репетиром, потрясающим ювелирным оформлением или, наоборот, — высокими технологиями в сочетании с беспрецедентно низкой ценой. И в качестве апофеоза экспериментальных грез — а почему бы не выпустить часы вообще без стрелок и без механизма? Только с шариком, катающимся по циферблату, как в известной детской игре «лабиринт». Конечно, это устройство уже формально нельзя назвать «часами», скорее это «часоподобный аксессуар», но не надо быть мелочными.
Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Samsung Gear S2 by de Grisogono
В целом можно только приветствовать подобный энтузиазм. Очень хорошо, что часовые производители не почивают на лаврах добродушия, полагаясь на своих верных клиентов, а пытаются придумать что-то яркое и необычное, чтобы «зацепить» новую аудиторию. Что, собственно, продемонстрировал несгибаемый Вальтер фон Кэнел, согласившийся на выпуск лимитированной цветочной серии в La Grande Classique после жарких просьб представительниц восточно-азиатского рынка. Попробовать стоило — девушки перламутровые циферблаты и цветные ремешки оценили сразу. Но все равно это всего лишь небольшой лимитированный выпуск, капля в море традиционного монолита «Большой классики» Longines.
Alpina Seastrong Diver Heritage
Eterna Skeleton 160th Anniversary
Хотя наверняка в ближайшем будущем эксперименты продолжатся, причем они станут чаще и радикальнее. Даже в этом году нас ожидает еще множество интересных премьер — на что уже намекнул глава TAG Heuer Ги Семон, завершивший работу над собственным механическим регулятором принципиально новой конструкции, благодаря которому высота калибра существенно уменьшится и все предыдущие рекорды ультратонкости будут повержены. На вопрос: почему же этот механизм не был показан в Базеле, господин Семон ответил что, по его мнению, значение выставки как полигона громких мировых премьер постепенно сходит на нет. Сейчас большинство новинок BaselWorld — сугубо коммерческие, предназначенные для мгновенного заказа, а вовсе не для создания сенсации. Последние, конечно, тоже есть, но это скорее «довесок» к регулярным линиям, смелый шаг, но без серьезных усилий.
Girard-Perregaux Competizione
Carl F. Bucherer Manero Flyback
Если приглядеться, то и правда, кроме минутного репетира Bulgari, установившего новый мировой рекорд, аттракциона с тросиками на циферблате Grand Deck от Ulysse Nardin, выпущенного в честь юбилея коллекции Marine, концептов ArtyA и Jacob&Co и прыгающего калибра Chanel, департаменты R&D часовых брендов больше ничего фундаментального в области сложной механики не произвели. Все прочее скорее можно отнести к экспериментам с дизайном, художественному оформлению, а прорывы на ниве создания новых калибров — к оптимизации производства.
TAG Heuer Heuer Monza 40th Anniversary
Hautlence Labirynth, часы без часового механизма
Веселые денечки
Можно сказать, в этом году Базель продемонстрировал две основные и четкие тенденции в создании часов. Первая заключается в том, чтобы удивить и шокировать, но, как уже было сказано, желательно простыми средствами. Не диковинным концептом, а вполне готовыми к продаже моделями, просто… непривычными. Тут в ход идут любые приемы, в том числе и активное использование кварцевых механизмов (если они дают нужный эффект «вау», тут уж не до рассуждений о чистоте механики), ярких материалов, причем временами в прямом смысле «ярких», то есть фосфоресцирующих. Как, например, MB&F, пригласивший к сотрудничеству химика Джеймса Томпсона, основателя бренда Black Badger, выпускающего клубные украшения из особых светящихся композитов.
G-Shock-MTGG1000AR с эффектом искусственной ржавчины
Maurice Lacroix Aikon
К слову сказать, тяга к сотрудничеству с известными именами из внечасовой сферы, замеченная еще на Женевском салоне SIHH (Roger Dubuis с Massaro, Jaeger-LeCoultre с Кристианом Лобутеном, Richard Mille с Airbus SuperJet), в Базеле проявилась в полную силу. Еще бы! Кто лучше придумает яркие ремешки и провокационные циферблаты, чем известные авангардные художники? Так появилась лимитированная серия Grand Seiko Avant-garde с длинными ремешками, украшенными принтами по мотивам работ фотографов Нобуйоси Араки и Диадо Мориямы. Эти модели будут продаваться только в парижском Colette, но, кажется, Seiko давно не представляла ничего столь артистичного и жизнерадостного — со времен серии в честь Энди Уорхола 15-летней давности. Corum продолжил экспериментировать с возрожденной коллекцией Bubble, сделав еще более смелый шаг и пригласив художника Дани Оливье оформить циферблаты в стиле «светового ню» — кажется, коллекция становится все более веселой и «отвязной», как и задумывал ее Северин Вундерман в 2000 году. Movado преобразила культовый, но несколько наскучивший облик Museum Watch с новой версией Edge, придуманной известным французским индустриальным дизайнером Ивом Беаром. К запомнившимся коллаборациям также можно отнести новый релиз тандема Zenith и Rolling Stones (на этот раз в версии с гироскопом), феерическую премьеру Raymond Weil Maestro в часть Beatles — как-раз из серии «просто и эффектно»: циферблат украшают названия всех 13 альбомов группы. Нельзя не упомянуть новое произведение не утратившего острого чутья Фаваза Груози — Samsung Gear S2 by de Grisogono. Это в целом обычные «умные» часы GS2, но в корпусе, богато инкрустированном фирменными черными бриллиантами.
Hamilton Broadway
Mido Big Ben
Наконец, Bell & Ross, подписавшая в этом году контракт с командой «Формулы-1» Renault, тоже использовала сотрудничество не только для того, чтобы написать имя бренда на борту болида, но и в качестве источника вдохновения для нового невероятного концепта: BR-X1 Sapphire, турбийона в корпусе из сапфирового моноблока. Судя по этой премьере, а также новинкам Hublot, Jacob&Co, ArtyA и Hautlence, стремление полностью обнажать механизмы стало невероятно популярным, а сапфир — самым востребованным часовым материалом, потеснив карбоны и карбиды. В то же время неслучайно в перечислении этих самых ярких явлений выставки несколько раз встречалась отсылка к началу тысячелетия. Несмотря на обилие моделей в стиле 1960-х (особенно почему-то в этом году популярны винтажные кнопочки-клапаны у хронографов) и прочих ретрореминисценций, на самом деле «нулевые» — самый популярный сегодня период в часовой моде. Это видно по тому, насколько интенсивно стали возвращаться коллекции того времени, казалось бы, забытые и похороненные, стилистика, дизайн и даже имена.
Chaumet Hortensia, часы с секретом в стиле Млечного Пути
Nikos Koulis, колье Oui, бриллианты в эмальерной рамке, параибский турмалин
Longines La Grande Classique de Longines с перламутровым цветочным узором
Chaumet Hortensia High Jewellery, подвижная брошь и кольцо
Пересъемка
Пока одни пытаются привлечь внимание клиентов любыми эффектными средствами и воздействовать на эмоции воспоминаниями о недавних счастливых денечках, другие производители делают ставку на гипотетически существующий у покупателя разум.
Dior Grand Soir KaleiDoscope №1, с мозаикой из сапфиров, бриллиантов и бирюзы
Сhopard Temptations, сапфиры и аметисты
«Практичность», «носкость», «хорошая цена» — это приятные для уха слова, ставшие ключевыми определениями большинства премьер швейцарских часовых марок. Активно продолжает развиваться тема запуска собственных мануфактурных механизмов, которая из амбициозно-декларативной превратилась в обычную рабочую историю с регулярными обновлениями и повышением уровня качества. Omega представила сразу три новых калибра класса Master (с боковой стрелкой, лунным календарем и хронографом), доведя таким образом число референций механики нового образца до шести. А к 2020 году марка поставила задачу полностью перейти на калибры с сертификатом Master Chronometer (то есть COSC+METAS). Ее главный конкурент Rolex отправился по тому же пути: с этого года бренд также в дополнение к стандартному COSC будет проводить собственную сертификацию готовых часов на выносливость и антимагнетизм. Перевести все на собственную «мануфактуру» с кремниевыми спусками к 2018 году стремится и Ulysse Nardin: уже сейчас в ассортименте марки только две линейки работают на старой механике.
Yeprem, кольцо Y-Not
Graff Princess Butterfly в корпусе 17 мм из бриллиантов и перламутра с крыльями из сапфиров
На базе модульной системы Eterna 39 родственный ей бренд Corum представил два мануфактурных калибра, Oris продолжил развивать тему собственной механики, выпустив новую вариацию под номером 112: по-прежнему с 110-часовым заводом, но теперь еще и с указателем второго часового пояса. Carl F. Bucherer значительно улучшила свою фирменную систему с периферическим ротором А1000, превратив ее в практичный и уменьшившийся в размерах калибр А2000. А инженеры Breitling полностью переработали базовый калибр В01 в инновационной лаборатории Chronoworks, увеличив запас хода и модифицировав регулятор.
Легендарная модель Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon
Atelier deMonaco Oculus 1297 в корпусе из титана
Пожалуй, только Chanel представила новый калибр Monsieur de Chanel, построенный на необычной эквилибристике «ретроград-регулятор-прыгающий час». Все-таки это артистический дом с фантазией. Тогда как для классических швейцарских производителей предпочтительней становится не конструирование, а улучшение и переработка когда-то представленной с большой помпой (и в большой спешке) механики. Кажется, будто описания новых механизмов руководствуются установкой: чем скучнее и техничнее — тем лучше. И непременно добавить побольше странных химических названий и сокращений.
Breguet Phase de Lune Dame
Zenith Elite Moonphase
Просто и доступно
Улучшение качества механики, противоударных харатеристик, точности и прочие модификации, несомненно, очень важны с объективной точки зрения. Однако возникает ощущение, что сами клиенты уже пресытились такой излишней заботой и начинают раздражаться от обилия технической информации и рассказах о каких-то важных, но невидимых глазу улучшениях. «Можно ездить на спортивном автомобиле и ни разу не заглянуть под капот, — все чаще можно услышать даже от коллекционеров. — Почему я должен знать о часах столько подробностей, хотя от того, как они ходят, в принципе, вообще ничего не зависит».
Harry Winston Premier Moon Phase
Romain Gaultier Logical One Titanium
Часовые производители это чувствуют и действуют соответственно. Например, многие, как Patek Philippe, просто отодвинули на задний план (по официальной версии) экспериментальный проект Advanced Research, сосредоточившись на классических усложнениях. А самые находчивые производители наконец добились того, чтобы использовать новые технологии для оптимизации и тем самым удешевления производства: пожалуй, двумя самыми громкими сенсациям выставки впервые стали модели не самые дорогие, а самые дешевые в своем классе. Вечный календарь за 8 тысяч франков от Frederique Constant и парящий турбийон за 15 тысяч от TAG Heuer.
Raymond Weiln Maestro Beatles Limited Edition с названиями всех 13 альбомов группы
Rado HyperChrome 1616 с индикаторами дня и даты воссоздают дизайн 1970-х
В эту общую тенденцию — говорить с клиентом простым и доступным языком, будь то в вопросе цены или усложнений — вписываются многие направления, набравшие популярность в этом году. Возврат к подчеркнуто строгой, минималистичной классике (Breguet, Carl F. Bucherer, Glashuette Original, Hermes, Rado), отказ от лишних счетчиков в пользу чистоты циферблата (новый Seiko Astron), и снова возврат к элегантным дизайнерским часам, использующим все преимущества кварцевых механизмов, в том числе и миниатюрные дамские часы-украшения. Кстати, одним из самых забавных следствий противостояния высокой механикии «умных» часов стало то, что больше всех в выигрыше, кажется, оказался обычный кварц. Теперь он не выглядит чем-то совсем уж плебейским, а поднялся в статусе как носитель традиционных часовых ценностей, в частности обычных стрелок. Хотя и кризис тут, конечно, тоже сыграл непоследнюю роль.
HYT Skull Bad Boy
Greco LTM22t
Впрочем, как уже было сказано, BaselWorld только намекает на тенденции. Главные премьеры, сенсации и революции в этом году еще ждут своего часа.
Bomberg Bolt-68
Hamilton Jazzmaster Face 2 Face II с двусторонним механизмом