Выставка BaselWorld 2015
Лиза Епифанова
Несмотря на то что в этом году выросли цены на авиабилеты, а швейцарский франк особенно драматично взлетел по отношению к рублю, многие ехали на ежегодную часовую выставку в Базель с ощущением предстоящего захватывающего приключения, учитывая анонсированные премьеры, неожиданные сотрудничества, новые назначения и прочие события начала 2015 года. И выставка оправдала все ожидания. Даже больше. То ли из-за эффекта нового огромного здания, который наконец, начал сказываться, то ли из-за появления новых врагов часовая индустрия (и не только швейцарская, а мировая), пожалуй, впервые походила на союз единомышленников, объединенных общим делом и целями.
ГЛАВНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ
Если раньше отсылки к прошлому марки и реплики винтажных моделей носили точечный маркетинговый характер (старичок с лупой на форзаце каталога, одна-две лимитированные серии в год), то теперь вектор решительно развернулся против течения времени, а тематика 90% коллекций задана в отрезке от Средневековья до 70-х годов прошлого века.
HYT Skull Green Eye с индикацией в форме черепа
И дело тут вовсе не в отсутствии фантазии, как полагают некоторые специалисты. За последние десять лет было придумано столько нового в часовом деле, что просто дух захватывает. Новые изохронные спуски, модули постоянной силы, громкие и чистейшие репетиры, необычные индикаторы — страшно вообразить, что еще совсем недавно мастерам требовались десятки лет, чтобы все это изобрести и довести до серийного производства. А сейчас у каждой марки (или даже независимого мастера) в активе несколько патентов. Вопрос только в инвестициях и потенциальном спросе на всю эту фантастическую машинерию.
Romain Jerome Subcraft дизайн Алена Зильберштейна
Но тут самое время вспомнить, что главная задача — возможность продвинуться дальше других в мире роскоши — стала разрешимой для часовой индустрии благодаря тому, что весь технический, дизайнерский и изобретательный бум процветал на широких уютных плечах гигантов прошлого, с которыми мало кто может конкурировать. Если Ньютон чувствовал себя прямым наследником Аристотеля, «взгромоздившимся на его плечи», то современная часовая отрасль на «ты» с Ньютоном. На минутку: никто — ни ювелиры, ни модельеры, ни уже тем более производители автомобилей или любых других люксовых изделий — не имеют такой привилегии.
Urwerk UR-1001 Titan самые большие наручные часы
В этом отношении характерно появление двух новых красочно оформленных стендов еще пока не в самом главном зале Hall 1.0, но на весьма заметном месте Hall 1.1 — Faberge и L.Kendall. Первый, освободившись от политики Unilever и лицензионного производства Victor Mayer, решил на полную катушку реализовать потенциал «гиганта» Карла Фаберже. Что характерно, центральной премьерой стали вовсе не пасхальные яйца, а наручные часы. Мужские и женские модели, инкрустированные отборными бриллиантами от прямого поставщика и оснащенные механизмами, разработанными Джулио Папи и Жаном-Марком Видеррехтом.
Ulysse Nardin Freak Lab теперь с календарем-датой
Второй дебют еще примечательнее. Мунир Муффаридж, известный в прошлом тем, что «открыл» Panerai, а ныне владеющий U-Boat и Welder, представил новый бренд, названный в честь лондонского часового мастера XVIII века Ларкума Кэндалла, учителя Джона Арнольда и друга Джорджа Гаррисона, разработавшего на основе его хронометра Н4 собственный более точный хронометр К1, с которым в 1772 году ходил в плавание сам капитан Джеймс Кук (к счастью, не в то плавание, где капитана съели).
Ulysse Nardin Hourstriker Oil Pump с гонгами и жакемарами
Стоит добавить, что это не единственная инкарнация британских часовщиков на выставке. Dreyfuss Group, теперь входящая в China Haidian, запустила свою новую самую топовую марку — J&T Windmills, названную в честь британского часовщика XVII века Джона Уиндмилла и его сына Томаса. Весь модельный ряд представлен на Sellita, но оформление классических корпусов из стерлингового серебра выполнено на высшем уровне — прямо как из позапрошлого века. Интересно, существует ли у часовых производителей какое-то джентльменское соглашение насчет имени Гаррисона?
Louis Moinet Derrick Gaz с указателем запаса хода в виде счетчика давления
НЕХОЖЕНЫЕ ТРОПЫ
Раз уж зашла речь о новых брендах на выставке, стоит упомянуть о глобальных перестановках в ее структуре. Реконструкция, закончившаяся в прошлом году, теперь привела к тому, что экспозиция сама по себе стала значительно масштабнее. Марки, ушедшие из основного «монолита», вынуждены осваивать все новые площади, тесня ювелирные бренды, производителей станков и даже упаковки. Впрочем, частичная диффузия происходила и раньше (некоторые бренды обнаруживались в 5-м и 3-м залах), но выглядела не столь заметно, поскольку все располагались более-менее компактно.
Romain Jerome Steampunk Tourbillon Gunmetal с указателем запаса хода в виде машинного телеграфа
Теперь же разделение участников, как мы и предполагали, происходит по принципу: есть первый павильон, огромный трехэтажный комплекс, и есть все остальное, где уже сам черт ногу сломит. Например, язык не поворачивается больше называть 2-й павильон «ювелирным»: весь первый этаж окончательно оккупировали часовые марки, причем достаточно интересные, включая совместный стенд AHCI, по соседству с которым в этом году расположился и Константин Чайкин, а на третьем этаже обнаружилась настоящая Страна Чудес: тут можно было найти и китайский бренд, представлявший одновременно с часами собственные парикмахерские услуги, и совершенно неожиданно — объединение Watch Gallery (Vallbray, ArtyA, NorD, Greco и другие), занимавшие раньше один из залов «Паласа». Найти их, к сожалению, мог не каждый, поэтому большинство «независимых» открыто сокрушалось, что старые друзья-то, конечно, пришли, а вот новых завести не удалось.
Maurice Lacroix Pontos S Extreme с удобным хронографом
Сам же Palace, из которого разъехались большинство участников — кто в первый павильон, кто во второй, а кто и в отель Ramada, как Urwerk — стал напоминать «походный вариант» основного зала. Все очень цивилизованно, часы показывают за ширмой в переговорной, никаких столиков и мини-стендов. Больше никто не проносится по «Паласу» вихрем, записывая впечатления на манжете, а вдумчиво посещает каждый из десятка представленных там брендов. Потом идет в другое место. А потом в следующее.
Raymond Weil Nabucco Inspired by Gibson в честь знаменитой гитары
Эффект «нового Базеля» сказался уже на второй день. Многие журналисты и клиенты чувствовали себя уставшими. Не эмоционально, а физически, потому что очень много ходили. Учитывая, что в этом году некоторые и поездку свою запланировали не более чем на пару дней, очевидно, что незатасканные интересные вещи, которые раньше можно было зацепить случайно, буквально краем глаза, остались без внимания. Оказалось, что даже появление на выставке Арнольда Шварценеггера, презентовавшего собственный часовой бренд совместно с бразильской Magnum Group, многие восприняли как шутку.
Epos Limited Edition 3429 Skeleton в карманном и наручном вариантах
DEJA VU — JAMAIS VU
Тем не менее несмотря на утомленность, авитаминоз и экономический спад, этот Базель даже нельзя сравнить с кризисным 2009-м. Тогда над выставкой витал дух отчаяния, выраженный в общем хоре: «Да сделаем мы вам часы за тысячу долларов, мы и это умеем, если уж так хотите».
TAG Heuer Formula 1 Cristiano Ronaldo
В этом году в настроениях большинства участников ощущается уверенность, будто бы обусловленная поддержкой (в мире финансов тоже есть свои «гиганты»). Новые калибры, спуски, шикарные техники отделки циферблатов и давно обещанные усложнения вроде H3 от HYT поставляются в срок и вызывают искренний восторг. Потому что теперь они выгодно смотрятся на очень хорошем фоне — на фоне красивой, качественной механической классики.
Oris Diver Sixty Five
Модели Time only перестали быть уступкой рынку, а стали данностью — что было хорошо для наших предков, хорошо и для нас. Поэтому классический круглый корпус, чистый циферблат, совсем без усложнений или максимум с одной дополнительной функцией (календарь «большая дата», фаза Луны, второй часовой пояс, индикатор запаса хода) стали главным трендом часовой моды. Наверное, впервые за последние десять лет премьеры хронографов стушевались на фоне премьер других повседневных функций. Наиболее яркий пример — Breitling, опробовавший первый калибр на базе давно анонсированного B03 (автомата без хронографа) — B35 с функцией мирового времени в модели SleekT.
Ball Watch Engineer II Volcano
В эту тенденцию укладывается и возрождение исторического дизайна и возвращение в строй культовых моделей, небывалое по массовости: тот же Breitling представил хронограф с независимой кнопкой Transocean 1915, Oris и Longines вспомнили об удачных дайверских новинках 1960-х, Omega поместила свой новый сертифицированный калибр в «новую-старую» линейку Globemaster. Как помнят коллекционеры, это имя было изначально придумано для вывода Constellation на американский рынок в 1960-е. К классической Carrera 1970-х вернулся TAG Heuer, японская Seiko, оценив успех двухлетней давности, вновь перевыпустила историческую Grand Seiko — теперь модель 1967 года 62GS, первую автоматическую в коллекции, Perrelet переосмыслил классическую конструкцию Doulble Rotor, скелетонизировав сектор на циферблате.
Но самым знаковым событием стало возвращение легендарного Bubble от Corum. В двух версиях, классическом скелетоне и с циферблатом, украшенным оптическим рисунком, правда, без всяких чертей, скелетов и пиратов. Классика превыше всего. Кстати, Corum заодно воскресил и классический Admiral's Cup с белым циферблатом и цветными флажками. Интересно, что, в отличие от моделей ар-деко или карманных часов, сейчас дизайнерам даже не надо особенно мучить архивы. Достаточно вспомнить, что стало сенсацией рынка за последние 20-30 лет. С другой стороны, развив такой мощный «базис» в виде проверенной временем классики, практически все, без исключения, бренды начали искать способы охватить те сегменты аудитории, которые по каким-то причинам кстати, часто вполне разумным) раньше оставались без внимания. Ощущение такое, будто девизом этой новой тенденции является фраза: а почему бы не попробовать?
Faberge Summer in Provence и Jaquet Droz Petite Heure Minute Relief Carps
Ателье сложной механики представляет дамскую кварцевую коллекцию с обычной кварцевой ЕТА, без всяких кинетиков Shenandoah от Speake-Marin), другой рафинированный коллекционный бренд выступает на поле спортивных моделей Premier от H. Moser), TAG Heuer делает практически фэшн-часы с Карой Делевинь, Certina и Zenith и еще ряд «мужественных» брендов украшают циферблаты цветочными узорами, Harry Winston создает классическую асимметричную мужскую модель, практически Баухауз, а Patek Philippe представляет пилотские часы Calatrava Pilot Travel Time. Также нельзя не упомянуть о сенсационных премьерах «умных часов», но об этом чуть позже. Потому что настало время поговорить о сексе.
ЛЮБОВЬ ПОВСЮДУ
Героем пресс-дня выставки стал Жан-Клод Бивер, проведший подряд три конференции подотчетных ему брендов — Hublot, Zentih и TAG Heuer. И если на Zenith он говорил о богатой истории мануфактуры, на TAG Heuer — о новом калибре хронографа и сотрудничестве с Intel и Google, то презентация Hublot была посвящена любви. А о чем еще мог говорить господин Бивер, создавший самый успешный проект современности, сделавший Hublot из банкрота лидером LVMH, — о коллекции Big Bang, отмечающей в этом году 10-летие. Поклонники марки даже не особо отличат юбилейную серию от других лимитированных выпусков Hublot этого года, потому что это всегда праздник, всегда эмоции. Пожалуй, часовая отрасль вместе со всей индустрией роскоши сейчас переживает наибольший эмоциональный подъем, когда действует принцип: клиент улыбнулся — значит, он твой.
Поэтому в ход идет все, что способствует выбросу эндорфинов. Еда — и в моде самые «вкусные» цвета, начиная от шоколада и заканчивая винными букетами и ягодами. Опять же впервые за много лет чопорные бриллианты уступают по популярности цветным драгоценностям в отделке. Секс — и такого количества эротических и околоэротических мотивов давно не было на BaselWorld. Деньги, сила, власть — и часы становятся все изощренее и богаче, появляются яркие браслеты и сложные узоры. Феликс Баумгартнер, глава Urwerk рассказал, что первый экземпляр его новинки UR-1001, самых больших наручных часов в мире, купил очень субтильный клиент из Китая. Часы выбирают для счастья, в чем бы оно ни заключалось.
СТРЕЛКИ НА ПРОВОДЕ
И, наконец, самая обсуждаемая тема в Базеле в этом году — «умные» часы, или, как их правильно называть, connected watch, потому что дополнительный «мозг» им дает приложение на телефоне.
Bvlgari Diagono Magnesium
Год назад все готовы были выступить единым строем против производителей гаджетов и показать, что Haute Horlogerie это все не касается. В этом году сразу десять брендов (считая, формально присутствующий Swatch) представили свой вариант часовкоммуникаторов. Причем, если, скажем, Casio или Guess выглядели органично в этой роли, то премьеры Frederique Constant и «информационного сейфа» Bvlgari Diagono многих взбудоражили.
Breitling B55
Высказывались самые разные прогнозы о перспективах «коннекта» часов и телефона. Что это будет хуже для отрасли, чем вторая «кварцевая революция», потому что продажи смартфонов неуклонно растут, а тут к ним примажутся и часы соответствующего бренда — и вот уже через год стенды Apple и Samsung будут в Hall 1.0. Или наоборот, что «умные» часы устареют, не успев раскрутиться — когда их не надо будет каждые шесть часов втыкать в зарядку, они уже перестанут быть интересными и модными.
Пожалуй, самую разумную мысль высказал Алан Зильберштейн, вернувшийся в Базель с новым совместным проектом с Romain Jerome: «Смешно говорить об опасности для традиционных часовых ценностей, потому что молодежь сейчас в большинстве своем не носит часы. Вообще. Они им не нужны, ни дешевые, ни дорогие. И если эта тема с connected watch заставит новое поколение вновь вспомнить про запястья — это же прекрасно! Пусть они потренируются на гаджетах, а потом пойдут и купят себе настоящие красивые часы».
Frederique Constant Horological Smartwatch