Выставка BaselWorld 2014 (Часть 2)
Как писал Джонатан Свифт в «Путешествиях Лемуэля Гулливера», никто в Лилипутии точно не мог вспомнить, с чего началось противостояние тупоконечников и остроконечников. Главная коллизия заключалась не в том, с какого конца есть яйцо всмятку, а в том, почему приверженцы двух направлений в итоге стали непримиримыми врагами. Похожий процесс в последние годы наблюдается и на главной часовой выставке в Базеле.
Первую часть материала читайте здесь>>
Главная сцена
Красивый и удобный корпус — так сказать, база успеха. Но главной площадкой, ради которой и затевается, по сути, все «строительство» часов, стал циферблат. Опять же, возвращаясь к терминам Ренессанса, картину нужно рисовать на холсте, а не на раме. Интересно, что эту банальную мысль часовщики усвоили после десятилетий странных экспериментов.
Часы Omega Seamaster Master Co-axial
Зато к огромной радости ценителей наручной механики, можно констатировать, что в искусстве обращения с пространством циферблата современные мастера достигли высочайшего уровня. Сложные механизмы, оснащенные новыми спусками (о них пойдет речь дальше) и турбийонами, предстали в лучшем исполнении скелетона или Open Dial. Огромный панорамный турбийон, в котором отчетливо видно малейшие детали, например, контрастный цветной анкер (не обязательно при этом кремниевый) на фоне золотой каретки — характерная черта многих новинок мануфактур. Турбийон Gravity от Maurice Lacroix, новый турбийон 1770 от сменившей владельца Manufacture Royale, который выглядит обманчиво-традиционным, хотя принадлежит авторству авангардного дизайнера Эрика Жиру. Blancpain представила соло-версии своих турбийона и карусели, каждая в огромном окне, прорезанном в девственно-белой эмали циферблата. Причем, на циферблате турбийона размашисто написано 12 Jours, то есть главная инновация механизма, увеличившего запас хода с 8 до 12 дней.
Oris 110 Years Limited Edition
Eterna 1948 Legacy
Техногенные хронографы-скелетоны преобразили привычный дизайн Chronoswiss (модель Chronograph Skeleton) и Graham, который продолжение успешной модели RS Skeleton представил целую линейку циферблатов из тонированного стекла в коллекции Silverstone: Endurance, Supersprint и новый RS Skeleton с золотыми вставками. Их отличает также цветное кольцо в тон к счетчикам, расположенное под рантом и дополнительное окно сбоку корпуса, сквозь которое можно наблюдать за работой баланса.
Chronoswiss Timemaster Chronograph Skeleton с черным PVD и гальванизированным покрытием мостов
Говоря о скелетонах, нельзя обойти вниманием и новую лимитированную серию Zenith Pilot Type 20 Grand Feu, где все буквально поставлено с ног на голову: знаменитый карманный калибр 5011 заключен в огромный 5-сантиметровый корпус из сапфирового стекла, обрамленный ручной гравировкой арабесок на белом золоте и дополненный классическим белым циферблатом, покрытым эмалью Grand Feu. Таким образом, механизм виден отовсюду, только не с «лица» часов. Надо отдать должное мастерам мануфактуры: сделать из винтажной летной модели вечерние часы, практически Black Tie, дано не каждому.
Часы Zenith Pilot Type 20 Grand Feu
Jaquet Droz Petite Heure Minute Paillonnee
Впрочем, в последние годы все больше брендов демонстрирует, что и сам по себе обычный циферблат без всяких сапфировых стекол и сложных конструкций, дает бесконечные возможности для фантазии. Новых и хорошо забытых старых техник его украшения уже хватит на целую энциклопедию. Перья (Corum Feather), мозаика из камней (Harry Winston) или цветного хрусталя (Hermes Arceau Millefiori), тонкая лазерная печать (Girard-Perregaux Cat's Eye Bloom) — вот лишь немногие примеры из новинок этого года. Даже поднадоевший перламутр обрел новую жизнь сразу в нескольких инкарнациях: то напоминая осколки льда на инверсивном секторе завода в Dior Grand Bal Origami, то рассыпаясь крошкой узора маки-э в Chanel Mademoiselle Privee, то превращаясь в выпуклые цветы в технике позитивной гравировки у Girard-Perregaux Tourbillon Sous Pont d’Or. Важный новый тренд заключается еще и в том, что дизайнеры перестали довольствоваться одним пространством циферблата. Если гармония ремешка с расцветкой циферблата уже давно стало обязательной, то теперь на браслет часто распространяется и узор, и даже фактура: такие сочетания можно встретить у Versace, Dior, Chopard и других.
Часы Hermes Dressage L'heure Masquee
Часы Chanel Premiere Triple Row
Идея единого стиля очень хорошо подошла к концепции «милитари», охватившей и далекие от армейской тематики бренды. Многие представили циферблаты, раскрашенные под камуфляж, а также текстильные ремешки. Даже Chanel надела на такой ремешок новый турбийон J12.
Популярность камуфляжной расцветки циферблата легкообъяснима. Она представляет смешение всех самых любимых оттенков часовщиков: синего, зеленого, серого и коричневого. А вот выход текстильной ткани за рамки специализированных «профессиональных инструментов» - это действительно тренд 2014-го года. Некоторые бренды представили практичную комбинацию водоотталкивающего текстильного верха с кожаной подкладкой (а красный цвет кожи в новой Breitling Chronomat Airborne дал этой модели остроумное прозвище «часы-лабутены»). Возможно, тотальный переход на стиль «милитари» можно объяснить тем, что он не только практичен, но и оказался в духе времени.
Breitling Chronomat Airborne
А главным трендсеттером года, пожалуй, можно назвать Girard-Perregaux. Продажа концерну Kering действительно развязала руки креативному директору марки Стефано Макалузо, который среди прочих новинок представил восхитительный обновленный турбийон на трех мостах Neo, вдохновленный летящей конструкцией настоящего моста Сантьяго Калатрава в Валенсии.
Girard-Perregaux Neo-Tourbillon with Three Bridges
Еще в репортаже из женевского салона SIHH мы писали, что часовые дизайнеры сегодня готовы адаптировать под свои нужды любую удачную идею: от архитектурных строений до сушеных гербариев. Потому что искусство Возрождения всеядно, как акула.
Arnold & Son Instrument Time Pyramid
Без фанфар
От разговора о высоких материях пора все-таки вернуться к практике, то есть к часовой механике. В прошлом году индустрия явно продемонстрировала, что ее многолетние, но на первый взгляд незаметные усилия по совершенствованию объективных характеристик механизма — точности и запаса хода, ударостойкости, антимагнитности, наконец, компоновки и стоимости — привели, наконец, к результату, который бы очень порадовал жителей 1970-х, не будь у них кварцевых часов. «Хороший мотор», в смысле – механизм, стал нормой.
Hermes Faubourg
Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel Cube
Добившись результатов в моделях-концептах, производители стали потихоньку приводить к новому стандарту весь ассортимент. Breguet и Jaquet Droz завершили тестирование кремниевого спуска и теперь без лишней помпезности оснащают им новые калибры, Omega добавила термин Master к названию механизма Co-Axial, показывая, что защита от магнитного воздействия до 15 000 Гауссов теперь стала нормальной характеристикой механизмов, наконец, демократичные бренды Certina, Tissot и Hamilton постепенно расширяют число моделей с 80-часовым запасом хода. Так же без особой помпы Rolex представил новую антишоковую кремниевую спираль Siloxy, установив ее в обычную дамскую модель DateJust Pearlmaster 34 — а вспомним, насколько торжественной была премьера предыдущей спирали Parachrom! На собственную «мануфактуру» стремительно переводят основные модели Breitling, Chopard, Frederique Constant, Perrelet, TAG Heuer и Ulysse Nardin. И очень своевременно, потому что массовые производители тоже не отстают в плане улучшения качества и ценового предложения. По прогнозам, именно в сегменте доступной серийной механики скоро развернется нешуточная битва, поскольку на международный рынок готовятся выйти азиатские фабрики. Например, японская Seiko, которая впервые стала поставлять «на сторону» механизм хронографа. Часы с этим калибром в Базеле уже представила, в частности, компания Vostok-Europe, которая уверена в качестве и престиже Seiko. Серьезно подтянулась в сфере механики и «дочка» ее главного конкурента - Miyota, а там, глядишь, и калибры Seagull окажутся вполне «на уровне» для какой-нибудь бюджетной классики.
De Bethune Dream Watch 5.2
ArtyA Rock & Load Tourbillon
Получается, что сегодня мануфактурный калибр стал практически обязательным элементом для серьезного швейцарского бренда, важным символом престижа и качества, но и распространяться о нем особенно много уже не актуально. Сделали, и хорошо.
Безумства храбрых
Чем же можно в наше время привлечь въедливых поклонников часовой механики? А тем же, чем и всегда. Зрелищностью действа. В этом отношении турбийон по-прежнему не знает себе равных, и, да — пусть он будет трехмерным! Объемные турбийоны в стеклянных пузырях представили такие идеологически разные бренды как Jacob&Co, Harry Winston и Girard-Perregaux. Причем Стефано Макалузо честно сказал, что при создании Tri-Axial Tourbillon он руководствовался, прежде всего, эстетикой и думать не думал о том, что многоосная конструкция будет еще и компенсировать гравитацию или улучшать точность хода.
Tri-Axial Tourbillon
Не разочаровал поклонников мастер «научной фантастики» TAG Heuer, добавив турбийон на ременной передаче к своей культовой Monaco V4. Ulysse Nardin дополнила Imperial Blue Flying Tourbillon с циферблатом из прозрачного голубого сапфира музыкальным устройством Grand Sonnerie с Вестминстерским боем. Своеобразную антологию собственных усложнений во главе с турбийоном собрал в одной модели Tourbillon Astronomique Мартин Браун. А Bvlgary и Graff устроили настоящую дуэль: Жан-Клод Бивер сделал самый тонкий в мире парящий турбийон Octo Finissimo Tourbillon , зато за Мишелем Питтелу остались рекорды в самом тонком ювелирном турбийоне и самом тонком ювелирном турбийоне с усложнениями MasterGraff Grand Date Dual Time Tourbillon. А в целом, турбийонов, которые недавно все норовили похоронить, на выставке в этом году было много как никогда. Даже ArtyA поместил в свой рискованный корпус с танцующими скелетами механизм с «вихрем».
Ulysse Nardin Imperial Blue Flying Tourbillon
В том же тренде выступают и другие примеры анимированной механики: ретрограды, жакемары, подвижные скульптуры и различные игровые модули. Кристоф Кларе предлагает владелице своей первой дамской модели Margot с помощью часов определить глубину чувства партнера, а Константин Чайкин превратил минутную индикацию в реалистичные песочные часы. Как всегда, удивил Максимилиан Бюссер, представивший вместе с известным производителем настольных часов L’Epee (к 225-летию этой почтенной марки) новую «космическую» модель StarfleetMachine, а Jaquet Droz, продолжая тему автоматонов, на этот раз создал механический прибор, способный ставить подпись за своего владельца.
Новые спуски — развлечение более интеллектуальное, но при умелом подходе и оно может работать на зрелищность. Например, Ulysse Nardin показывала новый кремниевый регулятор орбитального типа, по сути, турбийон без платформы, который появится в реальных моделях осенью. И сразу несколько мастеров, не сговариваясь, адаптировали в наручные часы варианты детентного спуска, использовавшегося в морских хронометрах XIX века, что до недавнего времени считалось невозможным. И это вполне укладывается в главное правило Ренессанса: не надо бояться прошлого. Надо пытаться стать лучше.
Пока в процессе совершенствования есть место всем тенденциям, в том числе абсолютно противоположным: от элегантного ретро с маниакальным вниманием к мельчайшим деталям до революционного переосмысления самих основ часовой механики. А потом наступит будущее.