Обзоры & сравнения

Выставка BaselWorld 2014 (Часть 2)

Как писал Джонатан Свифт в «Путешествиях Лемуэля Гулливера», никто в Лилипутии точно не мог вспомнить, с чего началось противостояние тупоконечников и остроконечников. Главная коллизия заключалась не в том, с какого конца есть яйцо всмятку, а в том, почему приверженцы двух направлений в итоге стали непримиримыми врагами. Похожий процесс в последние годы наблюдается и на главной часовой выставке в Базеле.

Первую часть материала читайте здесь>> 

Главная сцена

Красивый и удобный корпус — так сказать, база успеха. Но главной площадкой, ради которой и затевается, по сути, все «строительство» часов, стал циферблат. Опять же, возвращаясь к терминам Ренессанса, картину нужно рисовать на холсте, а не на раме. Интересно, что эту банальную мысль часовщики усвоили после десятилетий странных экспериментов.

Omega Seamaster Master Co-axial

Часы Omega Seamaster Master Co-axial

Зато к огромной радости ценителей наручной механики, можно констатировать, что в искусстве обращения с пространством циферблата современные мастера достигли высочайшего уровня. Сложные механизмы, оснащенные новыми спусками (о них пойдет речь дальше) и турбийонами, предстали в лучшем исполнении скелетона или Open Dial. Огромный панорамный турбийон, в котором отчетливо видно малейшие детали, например, контрастный цветной анкер (не обязательно при этом кремниевый) на фоне золотой каретки — характерная черта многих новинок мануфактур. Турбийон Gravity от Maurice Lacroix, новый турбийон 1770 от сменившей владельца Manufacture Royale, который выглядит обманчиво-традиционным, хотя принадлежит авторству авангардного дизайнера Эрика Жиру. Blancpain представила соло-версии своих турбийона и карусели, каждая в огромном окне, прорезанном в девственно-белой эмали циферблата. Причем, на циферблате турбийона размашисто написано 12 Jours, то есть главная инновация механизма, увеличившего запас хода с 8 до 12 дней.

Oris 110 Years Limited Edition

Oris 110 Years Limited Edition

Eterna 1948 Legacy

Eterna 1948 Legacy

Техногенные хронографы-скелетоны преобразили привычный дизайн Chronoswiss (модель Chronograph Skeleton) и Graham, который продолжение успешной модели RS Skeleton представил целую линейку циферблатов из тонированного стекла в коллекции Silverstone: Endurance, Supersprint и новый RS Skeleton с золотыми вставками. Их отличает также цветное кольцо в тон к счетчикам, расположенное под рантом и дополнительное окно сбоку корпуса, сквозь которое можно наблюдать за работой баланса.

Chronoswiss Timemaster Chronograph Skeleton с черным PVD

Chronoswiss Timemaster Chronograph Skeleton с черным PVD и гальванизированным покрытием мостов

Говоря о скелетонах, нельзя обойти вниманием и новую лимитированную серию Zenith Pilot Type 20 Grand Feu, где все буквально поставлено с ног на голову: знаменитый карманный калибр 5011 заключен в огромный 5-сантиметровый корпус из сапфирового стекла, обрамленный ручной гравировкой арабесок на белом золоте и дополненный классическим белым циферблатом, покрытым эмалью Grand Feu. Таким образом, механизм виден отовсюду, только не с «лица» часов. Надо отдать должное мастерам мануфактуры: сделать из винтажной летной модели вечерние часы, практически Black Tie, дано не каждому.

Zenith Pilot Type 20 Grand Feu

Часы Zenith Pilot Type 20 Grand Feu

Jaquet Droz Petite Heure Minute Paillonnee

Jaquet Droz Petite Heure Minute Paillonnee

Впрочем, в последние годы все больше брендов демонстрирует, что и сам по себе обычный циферблат без всяких сапфировых стекол и сложных конструкций, дает бесконечные возможности для фантазии. Новых и хорошо забытых старых техник его украшения уже хватит на целую энциклопедию. Перья (Corum Feather), мозаика из камней (Harry Winston) или цветного хрусталя (Hermes Arceau Millefiori), тонкая лазерная печать (Girard-Perregaux Cat's Eye Bloom) — вот лишь немногие примеры из новинок этого года. Даже поднадоевший перламутр обрел новую жизнь сразу в нескольких инкарнациях: то напоминая осколки льда на инверсивном секторе завода в Dior Grand Bal Origami, то рассыпаясь крошкой узора маки-э в Chanel Mademoiselle Privee, то превращаясь в выпуклые цветы в технике позитивной гравировки у Girard-Perregaux Tourbillon Sous Pont d’Or. Важный новый тренд заключается еще и в том, что дизайнеры перестали довольствоваться одним пространством циферблата. Если гармония ремешка с расцветкой циферблата уже давно стало обязательной, то теперь на браслет часто распространяется и узор, и даже фактура: такие сочетания можно встретить у Versace, Dior, Chopard и других.

Hermes Dressage L'heure Masquee

Часы Hermes Dressage L'heure Masquee

Часы Chanel Premiere Triple Row

Часы Chanel Premiere Triple Row

Идея единого стиля очень хорошо подошла к концепции «милитари», охватившей и далекие от армейской тематики бренды. Многие представили циферблаты, раскрашенные под камуфляж, а также текстильные ремешки. Даже Chanel надела на такой ремешок новый турбийон J12.

Популярность камуфляжной расцветки циферблата легкообъяснима. Она представляет смешение всех самых любимых оттенков часовщиков: синего, зеленого, серого и коричневого. А вот выход текстильной ткани за рамки специализированных «профессиональных инструментов» - это действительно тренд 2014-го года. Некоторые бренды представили практичную комбинацию водоотталкивающего текстильного верха с кожаной подкладкой (а красный цвет кожи в новой Breitling Chronomat Airborne дал этой модели остроумное прозвище «часы-лабутены»). Возможно, тотальный переход на стиль «милитари» можно объяснить тем, что он не только практичен, но и оказался в духе времени.

Breitling Chronomat Airborne

А главным трендсеттером года, пожалуй, можно назвать Girard-Perregaux. Продажа концерну Kering действительно развязала руки креативному директору марки Стефано Макалузо, который среди прочих новинок представил восхитительный обновленный турбийон на трех мостах Neo, вдохновленный летящей конструкцией настоящего моста Сантьяго Калатрава в Валенсии.

Girard-Perregaux Neo-Tourbillon with Three Bridges

Girard-Perregaux Neo-Tourbillon with Three Bridges

Еще в репортаже из женевского салона SIHH мы писали, что часовые дизайнеры сегодня готовы адаптировать под свои нужды любую удачную идею: от архитектурных строений до сушеных гербариев. Потому что искусство Возрождения всеядно, как акула.

Arnold & Son Instrument Time Pyramid

Arnold & Son Instrument Time Pyramid

Без фанфар

От разговора о высоких материях пора все-таки вернуться к практике, то есть к часовой механике. В прошлом году индустрия явно продемонстрировала, что ее многолетние, но на первый взгляд незаметные усилия по совершенствованию объективных характеристик механизма — точности и запаса хода, ударостойкости, антимагнитности, наконец, компоновки и стоимости — привели, наконец, к результату, который бы очень порадовал жителей 1970-х, не будь у них кварцевых часов. «Хороший мотор», в смысле – механизм, стал нормой.

Hermes Faubourg

Hermes Faubourg

Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel Cube

Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel Cube

Добившись результатов в моделях-концептах, производители стали потихоньку приводить к новому стандарту весь ассортимент. Breguet и Jaquet Droz завершили тестирование кремниевого спуска и теперь без лишней помпезности оснащают им новые калибры, Omega добавила термин Master к названию механизма Co-Axial, показывая, что защита от магнитного воздействия до 15 000 Гауссов теперь стала нормальной характеристикой механизмов, наконец, демократичные бренды Certina, Tissot и Hamilton постепенно расширяют число моделей с 80-часовым запасом хода. Так же без особой помпы Rolex представил новую антишоковую кремниевую спираль Siloxy, установив ее в обычную дамскую модель DateJust Pearlmaster 34 — а вспомним, насколько торжественной была премьера предыдущей спирали Parachrom! На собственную «мануфактуру» стремительно переводят основные модели Breitling, Chopard, Frederique Constant, Perrelet, TAG Heuer и Ulysse Nardin. И очень своевременно, потому что массовые производители тоже не отстают в плане улучшения качества и ценового предложения. По прогнозам, именно в сегменте доступной серийной механики скоро развернется нешуточная битва, поскольку на международный рынок готовятся выйти азиатские фабрики. Например, японская Seiko, которая впервые стала поставлять «на сторону» механизм хронографа. Часы с этим калибром в Базеле уже представила, в частности, компания Vostok-Europe, которая уверена в качестве и престиже Seiko. Серьезно подтянулась в сфере механики и «дочка» ее главного конкурента - Miyota, а там, глядишь, и калибры Seagull окажутся вполне «на уровне» для какой-нибудь бюджетной классики.

De Bethune Dream Watch 5.2

De Bethune Dream Watch 5.2

ArtyA Rock & Load Tourbillon

Получается, что сегодня мануфактурный калибр стал практически обязательным элементом для серьезного швейцарского бренда, важным символом престижа и качества, но и распространяться о нем особенно много уже не актуально. Сделали, и хорошо.

Безумства храбрых

Чем же можно в наше время привлечь въедливых поклонников часовой механики? А тем же, чем и всегда. Зрелищностью действа. В этом отношении турбийон по-прежнему не знает себе равных, и, да — пусть он будет трехмерным! Объемные турбийоны в стеклянных пузырях представили такие идеологически разные бренды как Jacob&Co, Harry Winston и Girard-Perregaux. Причем Стефано Макалузо честно сказал, что при создании Tri-Axial Tourbillon он руководствовался, прежде всего, эстетикой и думать не думал о том, что многоосная конструкция будет еще и компенсировать гравитацию или улучшать точность хода.

Tri-Axial Tourbillon

Tri-Axial Tourbillon

Не разочаровал поклонников мастер «научной фантастики» TAG Heuer, добавив турбийон на ременной передаче к своей культовой Monaco V4. Ulysse Nardin дополнила Imperial Blue Flying Tourbillon с циферблатом из прозрачного голубого сапфира музыкальным устройством Grand Sonnerie с Вестминстерским боем. Своеобразную антологию собственных усложнений во главе с турбийоном собрал в одной модели Tourbillon Astronomique Мартин Браун. А Bvlgary и Graff устроили настоящую дуэль: Жан-Клод Бивер сделал самый тонкий в мире парящий турбийон Octo Finissimo Tourbillon , зато за Мишелем Питтелу остались рекорды в самом тонком ювелирном турбийоне и самом тонком ювелирном турбийоне с усложнениями MasterGraff Grand Date Dual Time Tourbillon. А в целом, турбийонов, которые недавно все норовили похоронить, на выставке в этом году было много как никогда. Даже ArtyA поместил в свой рискованный корпус с танцующими скелетами механизм с «вихрем».

Imperial Blue Flying Tourbillon

Ulysse Nardin Imperial Blue Flying Tourbillon

В том же тренде выступают и другие примеры анимированной механики: ретрограды, жакемары, подвижные скульптуры и различные игровые модули. Кристоф Кларе предлагает владелице своей первой дамской модели Margot с помощью часов определить глубину чувства партнера, а Константин Чайкин превратил минутную индикацию в реалистичные песочные часы. Как всегда, удивил Максимилиан Бюссер, представивший вместе с известным производителем настольных часов L’Epee (к 225-летию этой почтенной марки) новую «космическую» модель StarfleetMachine, а Jaquet Droz, продолжая тему автоматонов, на этот раз создал механический прибор, способный ставить подпись за своего владельца.

Новые спуски — развлечение более интеллектуальное, но при умелом подходе и оно может работать на зрелищность. Например, Ulysse Nardin показывала новый кремниевый регулятор орбитального типа, по сути, турбийон без платформы, который появится в реальных моделях осенью. И сразу несколько мастеров, не сговариваясь, адаптировали в наручные часы варианты детентного спуска, использовавшегося в морских хронометрах XIX века, что до недавнего времени считалось невозможным. И это вполне укладывается в главное правило Ренессанса: не надо бояться прошлого. Надо пытаться стать лучше.

Пока в процессе совершенствования есть место всем тенденциям, в том числе абсолютно противоположным: от элегантного ретро с маниакальным вниманием к мельчайшим деталям до революционного переосмысления самих основ часовой механики. А потом наступит будущее.

Новое на сайте

Восстановление пароля

Пожалуйста, введите ваш E-mail:

Вход
Регистрация Забыли пароль?