SIHH-2014. Сезон сюрпризов
Если кто-то полагает, что титаны часовой механики решили, наконец, расслабиться и уютно почивать на лаврах достижений последних тридцати блистательных лет, то сильно заблуждается.
Если кто-то полагает, что титаны часовой механики решили, наконец, расслабиться и уютно почивать на лаврах достижений последних тридцати блистательных лет, то сильно заблуждается. Первый часовой салон нового года показал, что ведущие производители как никогда полны энергии и готовы сражаться за внимание клиентов.
Quod licet Jovi
Самый первый сюрприз случился еще до начала Женевского часового салона: в декабре было объявлено об отмене другой выставки, Geneva Time Exhibition, представлявшей в основном независимых производителей. Выставка просуществовала три года, росла, завоевывала все больший авторитет, а затем вдруг в одночасье исчезла.
И все сразу вернулось на круги своя. Концепция «двухполюсного мира», практически противопоставлявшая в последние годы январскую Женеву весеннему базелю, рассыпалась. Базель по-прежнему собирает вокруг себя большинство участников часового рынка и, вообще, аккумулирует индустрию, тогда как SIHH остался в гордом элитарном статусе: всего 14 участников непосредственно на салоне в Palexpo (в основном представленные группой Richemont) и еще не более десятка проходящих параллельно презентаций в салонах пятизвездочных женевских отелей.
Планетарий Complication Poetique Midnight Planetarium от Van Cleef & Arpels
Пусть для поклонников талантов GTE это и прозвучит жестоко, но январские часовые премьеры от возвращения сегрегации скорее выиграли. Не надо печалиться, что пропала «объективная картина» швейцарской часовой индустрии. На самом деле, именно элитарные бренды представляют не просто шикарные механические приборы, а задают те самые тренды, которые в течение года начинают определять всю часовую моду. Новинок SIHH вполне достаточно, чтобы понять, какие тенденции и изменения назревают в ближайшем будущем в часовом деле. Что позволено Юпитеру, будет позволено быку спустя некоторое время.
Оформление стенда IWC в честь коллекции Aquatimer было посвящено подводному миру
Разделяй и властвуй
Есть определенный шик в том, чтобы вздыхать о старых добрых временах, сравнивать «тогда» и «теперь», естественно, не в пользу настоящего. Кажется, люди просто не понимают своего счастья.
Наши предки и представить себе такого не могли, что за один год будет разработано и выпущено только одним брендом с десяток новых моделей, представляющих совершенно разные по конструкции и замыслу усложнения. И что все это будут прекрасные работающие экземпляры. Это следствие стремительно развивавшейся в последнее время индустрии, которая на самом деле перевела многие краеугольные для часовой инженерии вопросы из категории «как это сделать?» в категорию «как скоро?». И, кажется, клиенты не представляют уже, что может быть по-другому. При словах «в этом году мы представили 29 новых калибров» никто не падает в обморок, представив, какая же это, наверное, была адская работа. Наоборот, люди приободряются: есть из чего выбирать, ну, может, хоть что-то понравится...
Самым первым открылся стенд Roger Dubuis фантастическим представлением в стиле стимпанк
Очевидно, на смену стратегии провокации и эпатажа пришло следующее ключевое понятие: разнообразие. Даже самая смелая, самая рекордная и самая инновационная премьера у марки не может быть одна. Лучше две или три за раз.
Часы с секретом L’Heure Envoutee de Cartier с бриллиантами и изумрудами в стиле ар-деко
Это разнообразие обеспечено еще и тем, что сложение усложнений, столь поражавшее в последние годы, перестало занимать умы часовщиков. Намного эффективнее оказалось концентрироваться на одной функции, зато представлять ее как можно эффектнее. Первый трендсеттер в этом направлении, что неудивительно, — дом Cartier под предводительством директора производства Кароль Форрестье-Казапи и креативного директора Пьера Райнеро. Хороший тон в понимании Cartier: если турбийон, то в гордом одиночестве, в окружении синего или перламутрового циферблата (Ballon Bleu de Cartier), тогда как в вечном календаре Astrocalendaire или лунной фазе Earth & Moon тот же турбийон почти незаметен, потому что служит смысловым продолжением архитектуры главного усложнения.
Часы-брошь Les Indomptables de Cartier с золотым крокодилом, украшенным бриллиантами и изумрудами
Саксонская мануфактура A. Lange & Sohne после запуска Grand Complication сдержала обещание и не стала добавлять турбийон и в без того набитый до отказа механизм, зато выпустила по отдельности: турбийон с большой кареткой 1815 Tourbillon, вечный календарь с панорамной лунной фазой и 14-дневным заводом Richard Lange Perpetual Calendar Terraluna, а также переиздала самые известные прошлые механизмы.
Hommage Double Flying Tourbillon в корпусе из розового золота от Roger Dubuis
Дом Bovet (выпустивший, наконец, собственный базовый калибр Virtuoso II) представил также «облегченную» версию прошлогодней Miss Alexandra: без турбийона, зато со зловещей черной луной.
Хронограф Homage to Nicolas Rieussec от Montblanc сочетает стиль XIX века и современные технологии
Сложные модели хороши тем, что их можно упрощать. Или разобрать на несколько самостоятельных составляющих, кому, что больше нравится — турбийон или зеленые полоски. Richard Mille представил «младшую» версию прошлогодней желто-зеленой модели для ямайского спринтера йохана блейка RM 61-01, в той же гамме, но без турбийона. RM 35-01 Rafael Nadal тоже лишилась этого эффектного усложнения, правда, стала еще более яркой в дизайне.
Коллекция Metiers d'Art Fabuleux Ornements от мануфактуры Vacheron Constantin посвящена самым знаменитым архитектурным и декоративным орнаментам мира
Zenith снял с хронографа El Primero Stratos стрелку Striking 10th, мотивировав тем, что функция сложная, малопригодная, и задачу свою по разъяснению преимуществ 5-герцевого баланса выполнила.
Сверхскоростные модели, разогнанные до тысячных долей в концептах, было решено превратить в сотые серийные: Montblanc выпустил по следам Time
Writer II (созданного экзотическим мастером с Майорки бартомеу Гомилой Синтесом) вполне симпатичный технологичный хронограф TimeWalker Chronograph 100 с мануфактурным калибром MB M66.25 и корпусом, изготовленным из карбона, титана и покрытого DLC. Пока что символическим тиражом в 100 экземпляров.
А вскоре стало известно, что и TAG Heuer подготовил вторую версию Mikrograph 1/100, хорошенько усовершенствовав двукрылый механизм.
Звездопад
Многие успели забыть, а многие просто не знают, что изначально формат SIHH задумывался как научно-часовой семинар, где параллельно с демонстрацией новинок участники проводят круглые столы и слушают доклады на какую-то животрепещущую тему. Темы выбираются каждый год Фондом высокого часового искусства (FHH). Постепенно доклады и симпозиумы тихонько заглохли, а тематическое настроение на салоне стали поддерживать с помощью ретроспективных выставок. И если обычно темы, придумываемые креативными умами FHH, были страшно далеки от реальных интересов современного часового дела, то в этом году фонд, что называется, попал в струю: историческая выставка на салоне была посвящена истории календарей и астрономических функций в часовом искусстве.
Было довольно забавно сравнить легендарные календарные и навигационные приборы прошлого и позапрошлого столетия с современными вечными и лунными календарями, тем более что в этом году астрономическая тема пользовалась огромной популярностью у большинства брендов.
Турбийон RM 19-01 с мотивом паука создан Richard Mille вместе с актрисой Натали Портман
Луна правит бал на циферблатах A. Lange & Sohne, Baume & Mercier, Cartier, Bovet, De Bethune. Оригинальные вечные календари украшают Rotonde de Cartier Astrocalendaire, IWC Aquatimer PC Digitad Day-Month и Montblanc Meistrstuck Heritage, Greubel-Forsey соединил «вечник» с функцией уравнения принятого и солнечного времени. Своеобразную навигационную модель RM 60-01 с индикацией мирового времени UTC и солнечным компасом представил Richard Mille, наконец, вторую версию Genie 2 — без барометра, зато с точным альтиметром — выпустила молодая марка Breva. Классическую коллекцию «1969» с циферблатом из метеорита представил Romain Jerome.
Юбилейный T10 Tourbillon Anniversaire выполнен по мотивам первых карманных часов Франсуа-Поля
Ну, а настоящим воплощением «астротренда» стал в этом году дом Van Cleef & Arpels. Наряду с огромной коллекцией расписных и инкрустированных циферблатов с изображением различных созвездий и знаков зодиака главный конструктор дома Дени Жиге представил модель Midnight Planetarium Poetic Complication, разработанную с голландским мастером Кристианом ван дер Клааувом, главным современным специалистом по астрономическим конструкциям. На авантюриновом пространстве циферблата в окружении золотого корпуса 44 мм движутся по своим орбитам 6 планет Солнечной системы, выполненные из драгоценных камней. Обычное земное время показывает «комета», вращающаяся по 24-часовой шкале. Кроме того, Van Cleef & Arpels добавил еще одно романтичное усложнение: возможность отметить и запомнить на циферблате какую-то определенную «счастливую» дату, которая будет показана символической звездой.
Настольные часы Galileo Galilei's Pendulum Clock от Officine Panerai основаны на знаменитой маятниковой модели Эусташио Порчелотти, 1887 г.
Белый танец
Нельзя было не заметить возросшее число дамских коллекций, а также демократизации модельного ряда в целом: появление множества хороших, красивых повседневных часов (на самом деле эта тенденция наметилась еще в прошлом апреле на базеле). Пожалуй, единственным, кто пошел против общего тренда в этом году, стал IWC. Шаффхаузенская мануфактура не изменила себе: вход только для мужчин и, по традиции, полное обновление только одной линии, на этот раз Aquatimer. Причем не в пользу демократизации, а наоборот — сложных калибров, исключительных характеристик и лимитированных серий.
Циферблаты винтажной коллекции «1969» от Romain Jerome сделаны из самого старого метеорита на Земле
Общая же тенденция явно указывала на стремление часовых мануфактур донести свои высокие ценности до самых широких масс: «урбанистская» линия Tonda Metro от Parmigiani, классические автоматические трехстрелочники Hommage от Roger Dubuis без массивных золотых «имперских колонн», к этому же классу можно отнести дайверский Calibre de Cartier и, конечно, новую звезду бюджетной сложной механики — коллекцию Meisterstuck Heritage от Montblanc, в которой представлен самый доступный вечный календарь в своем классе (стальной корпус, собственный калибр, доработанный на базе Dubois-Depraz). «Просто часы» Maestoso обещал показать в базеле Кристоф Кларе. Он же анонсировал и скорое появление первой в истории своей марки дамской коллекции Margot.
Модель Genie 02 от Breva с точным анероидным альтиметром
Кроме агрессивной интервенции на женскую территорию, какую продемонстрировали Франсуа-Поль Журн или De Bethune с Dream Watch 5 (хотя кто-то может счесть их унисексуальными), или Bovet с классическими дамскими часами Miss Audrey, несколько брендов представили парные проекты: та же Metro от Parmigiani в вариантах Metrographe и Metropolitaine, Tank Louis Cartier в мужской и дамской версиях, обновленные Royal Oak Offshore, выпущенные Audemars Piguet в белом цвете для обоих полов.
Марки Parmigiani Fleurier и Pomellato впервые представили совместную коллекцию часов Tonda и украшений Capri
Нажми на кнопку
Впрочем, общий стиль не столь важен, потому как в часовом деле все самое важное рождается в мелочах. И в этом году таким «мелочам», а не только панорамным турбийонам, уделяется все больше внимания: почти обязательным для многофункциональной модели становится селектор режимов заводной головки (Richard Mille RM037, Greubel Forsey QP a Equation, Audemars Piguet RO Concept Tourbillon GMT), все более серьезно отношение к ударопрочности корпуса, защите от шока, новым материалам и стойкости цвета.
Уникальный экземпляр часов Chaumet Hortensia украшен 88 рубинами и 446 бриллиантами
В минутном репетире Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica 11 интересны не только уникальные гонги с функцией анализа звука, но и такая «мелочь»: кнопка репетира спрятана в корпусе, ее можно выдвинуть только при необходимости активировать устройство.
Турбийон Chaumet Hortensia с калибром CP12V-IX, украшенный эмалью Grand Feu и 136 бриллиантами, лимит выпуска 12 экземпляровПланетарий Complication Poetique Midnight Planetarium от Van Cleef & Arpels
Даже самый оптимистичный фанат часового искусства должен понимать, что бум отрасли остался позади. Нет больше непродуманных инвестиций, и каждая новая премьера встречается все более критично и придирчиво. Больше нет легких рецептов успеха, руководителям часовых мануфактур надо снова заниматься тем, за что они, собственно, и получают большую зарплату — пытаться предугадать, что окажется по сердцу клиентам. Очевидно, в условиях нормальной естественной конкуренции останутся на плаву далеко не все бренды. Конечно, каждому сегодня хочется видеть именно себя среди выживших завтра, и если, чтобы себе это доказать, надо создать потрясающие часы — почему бы и нет?
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №1-2014