Альдо Магада | 150 лет и 8 месяцев
Лиза Епифанова
Год назад новым президентом и генеральным директором компании Zenith стал Альдо Магада, имевший более чем 30-летний опыт работы в часовой индустрии. Но даже для такого опытного специалиста брошенный вызов оказался совсем непростым: возглавить одну из самых известных и в то же время противоречивых часовых мануфактур после таких харизматичных личностей, как Жан-Фредерик Дюфур и Тьерри натаф, к тому же накануне ключевого события в истории Zenith — полуторавекового юбилея.
150-летие — это важная дата для любой компании, а особенно для часовой марки, у которой многое связано с историей и наследием. Как вы собираетесь использовать юбилейный «капитал»?
Конечно, у нас планируется традиционная программа мероприятий, которая понравится и постоянным и новым клиентам. Будет празднование на самой мануфактуре в Ле-Локле, ряд интересных событий по всему миру, связанных с нашими партнерами, Rolling Stones, например, автогонками… Но главное — к этой дате мы собрали всю историю Zenith и объединили ее в одной книге. Причем в этой книге рассказывается и про часы и про людей, чьи судьбы были с ними связаны. Про тех, кто их носил, и тех, кто их делал. Потому что сейчас стало забываться, что бренды создаются ценой человеческих усилий.
Модель Academy Georges Favre-Jacot, изготовленная в честь 150-летия Zenith, калибр El Primero 4810 с ручным заводом, запас хода 50 часов, модуль постоянной силы
А что относительно лимитированных выпусков?
Обычно марки используют юбилеи, чтобы представить свои самые сложные и дорогие модели. Что-то вроде «миллион усложнений за миллион долларов». Но это не наш путь, потому что клиенты Zenith в основном ждут надежных повседневных часов. Поэтому, вместо того чтобы делать «высокое усложнение», мы сделали «высокое упрощение» (смеется). Новый базовый механизм time-only с двойным барабаном, 100-часовым запасом хода и необыкновенно привлекательной ценой.
Современная мануфактура Zenith в Ле-Локле расположена на том же самом месте, что и в момент основания в 1865 году
А в чем цель запуска нового механизма именно в линии Elite?
В конкуренции, в чем же еще. Когда говорят Zenith, сразу имеют в виду El Primero. Но сколько еще лет мы будем оставаться брендом одного калибра? Нам просто необходимо было запустить второй фирменный механизм, чтобы при этом он был не просто сложным, необычным и качественным, а сверхконкурентным в нашем сегменте. Представим себе типичного клиента Zenith. Скорее всего, это успешный менеджер или топ-специалист. Для него 10 тысяч франков — это уже серьез- ная цена за часы. И я сейчас говорю не только о России, где проблема с курсом валют, а, например, о США, где 10 тысяч долларов считаются высокой планкой. И человек, покупающий часы за такую цену, должен быть уверен, что это не трата денег, а вложение. Парадоксально, но в этом сегменте можно гораздо меньше позволить себе рискованных экспериментов, чем в супердорогих моделях, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч.
Часы, выпущенные ок. 1890 года для русского рынка: на задней крышке гравировка «Русскiе часы — Анкеръ 15 Камней — Георгъ Фавръ Жако — Локлъ — Верный ходъ», мосты сделаны в форме инициалов GFJ
И все же вы выпустили юбилейное «высокое усложнение» — модель Academy Georges Favre-Jacot, довольно интересную, с фузеей, но менее яркую и культовую, чем тот же Christophe Colomb. Это странно.
На самом деле новый Christophe Colomb уже на подходе, просто он еще не готов. Уровень исполнения нас пока не очень устраивает, а эта модель делается далеко не только для того, чтобы поразить прессу. Это действительно знаковая модель в современной истории Zenith, и нам нельзя допускать с ней ошибок. Фактически Christophe Colomb планируется выпускать по индивидуальным заказам, демонстрируя искусство декорации и финиширования в дополнение к оригинальному механизму.
El Primero Chronomaster 1969 отдает дань классическому хронографу 40-летней давности, калибр El Primero 4061 с частотой работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часов
Zenith часто называют «маркой врачей и учителей». Как вы думаете, для такой марки не было бы более правильным оставить линейку трехстрелочников на
базе Sellita?
Я бы назвал сейчас Zenith маркой юристов и банкиров (смеется). И нет, мы пол ностью отказались от Sellita. Потому что мы конкурируем не с Longines, а скорее с Jaeger-LeCoultre и IWC. Я очень уважаю бренд Longines, но это больше маркетинговый продукт, а позиционирование Zenith в том, что это продукт мануфактурный. Конечно, разработка полного цикла собственного механизма требует больших инвестиций, но не таких огромных, как можно подумать. Недавно меня спросили: сколько времени заняло создание нового калибра Elite? Я ответил: «8 месяцев». Мне не поверили, и тогда я скорректировал ответ: «150 лет и 8 месяцев». С тем потенциалом производства, который уже был у Zenith, было несложно создать новый калибр с нуля.
И вы собираетесь продавать его другим брендам?
Пока нет. Может быть, только разрабатывать специальные версии для эксклюзивных линеек внутри LVMH. Но в первую очередь калибр Elite должен быть неразрывно связан с новым имиджем часов Elite — элегантных как снаружи, так и внутри.
Первый хронограф выпуска 1899 года с механизмом Lepine 19 со сплит-функцией
Ваши соседи по LVMH активно увлеклись «умными» технологиями. У Zenith нет планов в этой области?
А с чего бы у Zenith должны появиться такие планы?
Потому что в истории Zenith как раз много прецедентов, когда компания первой откликалась на запросы рынка: в разное время вы производили телефонные диски, радиодетали, даже таймеры для бомб...
Ну и что? Так делали многие. Часовые мануфактуры, которые пережили ХХ век, чего только не выпускали, если на это был спрос. Просто не все сейчас готовы об этом вспоминать. Я думаю, цифровые технологии — это немного другая история. Если вдруг клиенты Zenith потребуют каких-то «умных браслетов», у нас, конечно, есть возможность их изготовить, и это не сильно повлияет на производство самих часов. Но мне вся эта smart-истерия кажется временным явлением. Я помню, когда появился кварц, владельцы Zenith решили перейти на новую технологию, и это была ужасная ошибка. Нам надо учиться на ошибках, а здесь, как мне кажется, маркетологи вообще ставят телегу впереди лошади. Smartwatch уже пару лет успешно выпускают несколько брендов: Samsung, Motorolla, Pebble. Но волноваться о них начали только сейчас, когда в эту область пришел Apple. Почему? Потому что Apple — один из самых популярных брендов на планете, причем в категории «люкс». И они вышли на часовой рынок совершенно правильно, сконцентрировавшись на дизайне и материалах. Так, может быть, спустя некоторое время маркетологи Apple поймут, что вся эта «умная» история довольно факультативна, а они могут отхватить часть аудитории, просто выпуская престижные часы. Ну и что? У нас появится еще одна часовая марка. Для нас это даже хорошо, поскольку такая конкуренция только взбодрит рынок.
Модель Pilot Type 20 GMT, посвященная авиационному наследию Zenith, автоматический калибр Zenith Elite 693, запас хода 50 часов, указатель второго часового пояса
Еще один тренд: все сейчас удвоили усилия по захвату женской аудитории. Все украшают часы цветами, и Zenith с новыми моделями Star не стал исключением. Как вы разработали этот дизайн? Пригласили для женской линии отдельную команду?
Я скажу так: мы только в начале пути. Zenith является специалистом в производстве мужских часов, мы знаем, как оперировать размерами, усложнениями и даже количеством бриллиантов, чтобы учесть мужские вкусы. Но женские часы — это совсем другая тема. Не «мужская классика и кое-что еще», а самостоятельный продукт. Вначале мы запустили линию Star с тремя стрелками в классическом выдержанном стиле, чтобы посмотреть на реакцию. Они были приняты очень хорошо. Тогда мы начали экспериментировать с дизайном, добавлять цвет, рисунки, оригами — и снова ждем откликов. Часы Zenith опять же рассчитаны на самостоятельных, деловых женщин, это не украшение, подаренное мужчиной. У этих часов должны быть объективные конкурентные преимущества. Например, Zenith делает часы с мелкими бриллиантами. А я знаю, что дамы, когда выбирают бриллианты, все-таки хотят видеть бриллианты. Поэтому мы будем сейчас менять стиль инкрустации, в некоторых коллекциях ставить более крупные камни.
Наручные часы Pilot, в точности похожие на часы пионера французской авиации Луи Блерио и Новая классика Elite 6150, автоматический
калибр высотой 3,92 мм, запас хода 100 часов
А вы использовали опыт Тьерри Натафа и его линии Star? Все эти Baby Doll, Queen of Love, Glam’Rock…
Даже неудачный опыт может быть использован (смеется). И не только в женских часах. Возьмем El Primero 1969. Я вижу вклад всех, кто возглавлял Zenith. Цвет счетчиков — от оригинальной модели 60-х. Открытый баланс — идея Тьерри Натафа. А дизайн корпуса и общий вид — это Жан-Фредерик Дюфур.
А ваш вклад уже есть?
Надеюсь, увидите совсем скоро.
Луи Блерио перелетел с часами Zenith через Ла-Манш 25 июля 1909 года