Эрик Лот. Надо искать тайные тропы
Когда кто-то спрашивает, как выглядит Эрик Лот, получает неизменный ответ: вон тот парень в кожаном пиджаке в цветах британского флага. Этот пиджак «Юнион Джек» — талисман Лота с тех пор, как в 1995 году он основал вместе с партнерами компанию British Masters.
Когда кто-то спрашивает, как выглядит Эрик Лот, получает неизменный ответ: вон тот парень в кожаном пиджаке в цветах британского флага. Этот пиджак «Юнион Джек» — талисман Лота с тех пор, как в 1995 году он основал вместе с партнерами компанию British Masters, посвященную великим английским мастерам. В идее возродить британское часовое искусство была определенная смелость, которую подтвердилили уже первые модели, соединившие революционные технологии и яркий дизайн. «Британское содружество» три года назад распалось, и теперь Эрик Лот правит одной маркой — Graham. Но он уверен, что главные победы еще впереди.
Когда появились первые модели Graham, они сразу же обратили на себя внимание благодаря двум изобретениям: левостороннему рычагу управления хронографа в Chronofighter и счетчику 1/8 секунды в Foudroyante. Последний стал настоящей сенсацией своего времени. Почему вы затем сняли его с производства?
По двум причинам. Согласен, идея была прекрасная, мы сразу же сумели выделиться на фоне остальных производителей хронографов. Но сложность заключалась в том, что модуль создавался на фабрике господина жаке (впоследствии La Joux-Perret — прим. ред.), который вначале был партнером British Masters, а потом стал поставщиком. И тогда ситуация изменилась — у нас не было договора об эксклюзивности, поэтому вскоре фабрика начала поставлять модуль foudroyante другим брендам. Вы сейчас можете увидеть его во многих коллекциях известных марок. А для Graham это перестало быть «фишкой», эксклюзивом. Вторая причина отказа от foudroyante техническая, поскольку модуль связан напрямую с 4-герцевым балансом. В такой конструкции есть много ненадежных мест. Я бы не рискнул в этих часах заниматься спортом, честно. Мне показалось разумнее вообще отказаться от усложнения, чем получать жалобы клиентов.
У Эрика Лота долгий опыт работы в швейцарской часовой индустрии: в исследовательском центре Swatch Group в 80-е, потом в 1992 году он возглавил часовое направление Bvlgari, затем до 1995 года консультировал такие дома, как Rolex, Audemars Piguet, Daniel Roth, Gerald Genta, Jaquet Droz и Reuge Music
Но ведь, как вы верно заметили, foudroyante сейчас много. Как-то же решают они технические проблемы.
Не могу говорить за других. Graham всегда была маленькой компанией, и я здраво представлял ее возможности. Можно придумать интересную идею, но в условиях современной конкуренции надо очень постараться, чтобы ее сохранить и развивать. Для Graham такой идеей оказался левосторонний рычаг хронографа — наши часы узнаются по этой конструкции, их покупают ради нее, и даже если кто-то делает нечто похожее, клиенты четко отличают Graham от всех прочих.
Давайте вернемся к самым истокам, когда компания называлась British Masters и в нее входило три марки, посвященные великим английским часовщиками: Джорджу Грэму, Джону Арнольду и Томасу Томпиону. Последняя, насколько я помню, вообще не прижилась. Почему?
Я по-прежнему владею этой маркой, она существует. Но не в виде регулярных коллекций, под именем Tompion мы изготавливаем только часы на заказ. Так было задумано с самого начала, потому что я понимал, что не готов развивать параллельно три полноценных бренда, это требовало слишком многих усилий и, главное, инвестиций. Как вы знаете, со временем стало ясно, что и два бренда под одной крышей — это слишком много. В результате Arnold&Son приобрел нового владельца.
А почему такая привязанность именно к Graham?
Для меня создание часов — не хобби, а профессия, я руководствуюсь простым здравым смыслом. На рубеже веков легко было найти средства на развитие трех брендов. В нынешних условиях это малореально, нужно сосредоточиться на чем-то одном. И я не выбирал любимчика, а взвешенно определил марку с наибольшим потенциалом. На мой взгляд, у Graham самая четкая концепция и путь дальнейшего развития.
Вместе с Arnold & Son от вас отделилась и фабрика La Joux-Perret. У кого вы теперь приобретаете механизмы?
С этим нет никаких проблем. Graham находится в самом центре Ла-Шо-де-Фона, у нас огромный выбор подрядчиков. Теперь сложные механизмы, такие как Moon Tourbillon, мы заказываем у Christophe Claret, также сотрудничаем с Dubois-Depraz и другими фабриками.
Кроме часов Graham Эрик Лот больше всего любит спортивные автомобили
А калибры, которые специально были разработаны для Graham на La Joux-Perret — например, Tourbillograph?
Мы же не насмерть рассорились, а просто разделили активы (смеется). Я по-прежнему размещаю заказы, в том числе на Tourbillograph на La Joux-Perret. Если говорить честно, во многом смысл нашего расставания и заключался в том, чтобы Graham стал менее зависим от фабрики, у которой, как мне представляется, свой путь, а у марки — свой. Сейчас 30–40% часов Graham комплектуются калибрами LJP, а остальные поступают от других подрядчиков. Меня такая ситуация устраивает.
Люди воспринимают Graham как спортивные часы. Вы не думали о том, как сделать марку более универсальной?
Спортивные — не совсем верное слово. Это часы для активных людей. Они выражают определенный образ жизни, динамичный, оптимистичный, если хотите. Вовсе не обязательно заниматься спортом в часах Graham. Например, я сам не погружаюсь с аквалангом, но с удовольствием ношу дайверские модели Graham, потому что они соответствуют моему стилю. И мы не утверждаем, что делаем часы для профессиональных гонщиков. Скорее для тех, кто любит быстрые и дорогие машины (смеется). Марка занимает свою, на мой взгляд, симпатичную нишу, и нет причин выходить за ее границы.
Премьера Базеля-2013: хронограф Chronofighter 1695 Erotic в серебряном корпусе 42 мм , автоматический калибр G1745, на задней крышке авторская гравировка
Многие производители говорят обратное: именно нишевые бренды сейчас испытывают наибольшие трудности. Не случайно сейчас главный павильон базельской выставки так и называется Global Brands, намекая на то, что специализированные производители оттесняются с основной арены рынка.
Речь идет о независимых производителях или о концернах? Конечно, независимая компания не может тягаться со Swatch Group или LVMH. Так и стоит ли затевать битву? На мой взгляд, выход для такой марки, как Graham — как раз в нишевости, в том, что у нее есть четкая стратегия и аудитория. Доказательство моей правоты в том, что я уже более 15 лет владею маркой и не собираюсь ее продавать. А кто еще из брендов, запущенных в конце прошлого века, может похвастаться независимостью? На первом этаже павильона Global Brands сейчас это только Ulysse Nardin. И как раз потому что компания в течение долгих лет не изменяла своей нише.
Премьера Базеля-2013: хронограф с лунным календарем Chronofighter 1695 Lady Moon с кварцевым механизмом
То есть вы хотите превратить Graham в Ulysse Nardin?
Мне просто нравится их долгосрочная стратегия. Моя цель в Graham ясна: я хочу, чтобы компания стала самодостаточной, чтобы она развивала сама себя. В тот день, когда я пойму, что могу пригласить управляющего директора на свое место, я буду считать, что будущее Graham обеспечено.
Значит, сейчас вы принимаете все решения о развитии марки. Вы всегда уверены в том, что все делаете правильно?
В истории Graham были свои удачи, а были и неверные шаги. Главное, что я понял, что должен доверять самому себе, своему видению и, если хотите, предчувствию, больше, чем исследованиям рынка и примеру конкурентов. Спросите меня о рецепте успеха — я его не знаю! Посмотрите на то, что делают Грюбей и Форси — это совершенно фантастические изделия, невероятные механизмы. Я сам собираюсь купить их часы. И они независимы, они успешны. Но многие другие, кто хотят быть, как Greubel Forsey, терпят неудачу, хотя вроде все делают правильно: собственные конструкции, эксклюзивная работа, драгоценные металлы... Но чего-то не хватает. За 15 лет я уже приобрел безошибочное чутье, что хорошо для Graham, а что нет. У нас есть две основные коллекции Chronofighter и Silverstone, но это не значит, что временами не нужно выходить за их рамки. Например, мы сделали собственный планетарий Graham. В центре циферблата турбийон, вокруг него по орбите вращается индикация. Скажете, не слишком оригинально? А я еще добавлю — и довольно просто в изготовлении. Но выглядит фантастически! Такое решение вполне в стиле Graham.
Вы свернули проекты спонсорства гоночных команд, например Brawn-GP. Они оказались недостаточно успешными с точки зрения имиджа?
Вот мой совет: если у вас есть часовая марка и вы думаете, куда лучше вложить деньги, то лучше инвестировать их в дистрибуцию, в открытие магазинов, чем в «Формулу-1». Потому что рекламное спонсорство очень эффектно, но недолговечно. Уже на следующий год интерес к нему падает, а на третий год эти специализированные серии даже начинают вызывать раздражение: я сам был свидетелем тому, как наши клиенты просили «просто Chronofighter» без какого-либо упоминания «Формулы-1». Конечно, партнерство повышает продажи, но чтобы эффект был длительным, каждые 3–4 года партнера надо менять. А такой объем инвестиций по силам только крупным компаниями.
А почему Graham не инвестирует, согласно вашему же совету, в собственные бутики?
Мы работаем над этим. Сейчас, когда компания прекратила спонсорские проекты, у нас появились средства на развитие сети продаж, в планах — открытие собственных магазинов.
Вы по образованию инженерметаллург, начинали работать в часовой индустрии как специалист по сплавам. Что вы думаете о перспективах новых материалов в часах, насколько важны эти исследования?
Да, я несколько лет работал в техническом департаменте Rado, как раз когда сверхпрочная керамика стала сенсацией. Поэтому отвечу так: любой материал — это просто средство, чтобы достичь результата, он не может быть результатом сам. Когда вы читаете в пресс-релизе о том, что какая-то часовая компания завела у себя «исследовательский департамент, разрабатывающий новые материалы», то понимаешь, что он скорее имеет отношение к культуре, чем к производству. В самом же часоделии мало что меняется. Например, никто не говорит о том, что сегодня, как и пятьсот лет назад, производитель стоит перед малоприятной дилеммой: что, выбрать мне — кремниевую спираль с повышенной изохронностью, но более хрупкую или классическую, но более прочную стальную — что лучше для клиента?
Сейчас люксовые марки ищут материалы и технологии, отвечающие их нуждам,причеммалоктообращаетвнимание на их место происхождения. Вы не думаете, что логотип Swiss made скоро не будет столь важным?
Всем пророкам смерти Swiss made я напоминаю: Rolex — английская компания, которая переехала в женеву, потому что здесь было удобнее организовывать производство и логистику. Не думаю, что ситуация почему-то неожиданно изменится. Люди, которые хотят выпускать люксовые часы, будут строить бизнес в Швейцарии.
Вы поддерживаете связи с La JouxPerret, которую теперь приобрел концерн Citizen. Как вам перспектива установить калибр с японской спиралью?
Не знаю, потому что пока своими глазами не видел ни одной японской спирали. Не уверен, что они лучше Nivarox. Но если мне предложат японскую спираль отличного качества и цены, конечно, я не откажусь. Мыжепокупаемяпонскуюкерамику и японские сапфировые стекла!
Хотя в Chronofighter 1695 Lady Moon работает кварцевый хронограф G1650, стрелки и фаза Луны покрыты SuperLuminova, а задняя крышка гравирована цветочным узором по мотивам творчества художника XIX века Уильяма Морриса
Вы очень оптимистичный человек. Скажите, а если бы сейчас к вам за советом обратился человек, который хочет запустить свою часовую марку, что бы вы ему сказали?
Шанс есть всегда. Успех нового проекта не в том, чтобы ввалиться на рынок, как бык на арену, а в том, чтобы тихонько войти обходными путями. Если найти такой непроторенный путь, предложить собственное видение, то не надо будет подстраиваться под требования рынка — он сам изменится.
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №4-2013