Жан-Кристоф Бабен. Как рассчитать цену дизайна
Глава TAG Heuer о российских бутиках, выпуске концептов, участии в выставках, собственных механизмах и будущем Swiss made
Глава TAG Heuer о российских бутиках, выпуске концептов, участии в выставках, собственных механизмах и будущем Swiss made
Мы беседуем в день открытия нового бутика марки в Москве. Довольны приобретением?
Открыть бутик в Столешниковом переулке для нас было важно. Уже есть магазин на Тверской улице, который успешно работает, но у нового места расположения особая репутация. Здесь уже представлены многие luxury-бренды, это своего рода витрина Москвы. Для такой марки, как TAG Heuer, у которой богатая история и собственная философия, открыть бутик в Столешниковом – очередное подтверждение статуса бренда.
Несколько месяцев назад вы начали самостоятельно заниматься дистрибьюцией, теперь открываете второй бутик – не пора ли ритейлерам начинать опасаться? Похоже, что TAG Heuer строит собственный бизнес в России.
Нет, ритейлерам опасаться нечего. Мы действительно раньше работали в России через компанию-дистрибьютора, а теперь открыли собственный офис, который на 100% принадлежит нам, но в отношениях с ритейлерами это ничего не меняет, наоборот, надеюсь, что работать станет удобнее. И новый бутик не принадлежит нам, он отрыт с помощью партнера, это компания «Хронолюкс». Мы ценим своих партнеров и любим с ними работать, иначе у марки не было бы сейчас более 60 точек продаж в России. Причем это не российская специфика, в глобальном масштабе у нас тоже нет какой-то единой политики: мы можем как открывать собственные бутики, так и работать с партнерами в формате мультибрендовых магазинов. «Хронолюкс» нашел это место и предложил TAG Heuer открыть бутик – мы согласились. А следующий салон, возможно, откроем самостоятельно. Нет какой-то единой модели бизнеса, из 130 бутиков, которые есть у марки в мире, 50 – наши собственные, а оставшиеся 80 управляются ритейлерами. Например, сейчас мы открываем большой флагманский магазин в Люцерне, им будет управлять Boucherer. А в Женеве бутик будет принадлежать TAG Heuer.
В новом бутике будет продаваться что-то, чего не будет в других местах продаж?
У бутика есть три отличия от остальных точек продаж. Во-первых, полнота коллекции: здесь представлено примерно 80%, а в обычном магазине редко бывает больше 30%. Кроме того, здесь будут продаваться телефоны, очки и аксессуары, которые не продаются в мультибрендовых магазинах. Второе – новые продукты: не все, но многие модели сначала появляются в бутике, который получает трехмесячное преимущество перед другими местами продаж. Наконец, мы разрабатываем специальные коллекции для фирменных салонов, они будут продаваться только в бутиках в течение как минимум года.
Один из моих друзей пришел на открытие специально, чтобы купить V4 - и не смог. После чего задал вопрос: зачем открывать бутик, если в нем не продается нужная ему модель?
Это модель из лимитированной серии – их произведено всего 90 штук. 90 штук на весь мир, значит, в Россию поступит штуки три. В этом, собственно, и заключается обаяние люксовых продуктов – вы знаете, что количество продуктов ограничено и решение надо принимать быстро. С другой стороны, признаюсь честно – мы не можем выпускать более 100 – 150 штук V4 в год. Это сложная работа, которую делают наши лучшие мастера.
Вы знаете, что у нас есть группа во главе с Ги Семоном, которая занимается Haute Horlogerie, и она же разрабатывает прототипы для серийных моделей. В группе 25 человек, из которых 6 или 7 делают авторские экземпляры, 10 – 12 готовят прототипы, остальные занимаются исследованиями для будущих разработок. Однако надо иметь в виду, что эта группа составляет наш собственный департамент, а есть еще партнеры, научные институты и университеты, с которыми мы сотрудничаем. Например, работа с магнитами, свойства которых не изменяются в зависимости от температуры, это фундаментальное исследование в области материалов, которое мы передали научному центру в Лозанне. Когда оно будет закончено, мы вернем разработку себе и решим, как применять ее в часовом производстве.
Модели с Марией Шараповой были весьма успешными в России, но прошло достаточно много времени с их выпуска. Кажется, TAG Heuer недостаточно внимания уделяет женщинам?
Мне кажется, что у нас хороший баланс женских и мужских моделей – не «50 на 50», а именно столько, сколько требует рынок. Примерно 5 лет назад у нас была коллекция Formula 1 с бриллиантами, 18 месяцев назад была представлена керамическая коллекция. В начале года Женеве TAG Heuer представил часы диаметром 32 миллиметра, причем важно отметить, что это не просто новый размер – функции также адаптируются, так что можно говорить о новой модели. Среди премьер Базеля - обновленная коллекция Link, и это снова заметное обновление.
Ваши коллеги, которые организуют SIHH, не жалуются, что вы проводите свою презентацию одновременно с их салоном?
Послушайте – Женева открытый город, и если кто-то хочет там что-то организовать, то запретить это невозможно. С другой стороны, если Richemont хочет провести что-то в Базеле, этому тоже никто не сможет воспрепятствовать. Выставочный комплекс в Базеле сейчас реконструируется и уже в следующем году будет выглядеть совсем иначе, и не секрет, что это делалось для того, чтобы Richemont вернулся на базельскую выставку. В конце концов, это просто неудобно для партнеров, когда надо летать в Европу дважды за короткий промежуток времени – сначала в Женеву, потом в Базель. При этом Richemont, например, не участвует в выставке в Лас-Вегасе – а у американских ритейлеров своя специфика, они редко ездят даже в Базель, тем более не посещают SIHH. Базельская выставка старейшая и крупнейшая в мире, но она не единственная.
Вы участвуете во всех выставках? Зачем вам все ритейлеры мира, если у марки и так все хорошо?
Дело не в том, что нам нужны все ритейлеры – честно говоря, продаж в Базеле бывает не так много. В важных для нас странах, таких, как Россия, у нас есть отделение, которое в основном и заключает договора. Дело в том, что, например, мне как главе компании понадобится 3 -4 года, чтобы лично увидеть всех ключевых клиентов. Такие мероприятия, как Базельская выставка или мероприятие в Женеве, дает мне возможность увидеть их в короткий промежуток времени, чтобы хотя бы сесть и обсудить, что происходит на рынке, как развивать бизнес, выслушать партнеров и так далее.
Тема недостатка механизмов остается одной из самых обсуждаемых в отрасли. TAG Heuer имеет собственное производство, но полностью свои потребности не покрывает. Что вы думаете об этом?
Мы – один из ключевых клиентов Swatch Group по объемам закупок не только механизмов, но и других деталей. Когда-то им это нравилось, но Николас Хаек-старший предупреждал меня еще лет пять назад: Swatch не может вечно снабжать конкурентов, им надо обеспечивать собственный рост, и рано или поздно TAG Heuer придется производить компоненты самостоятельно. Этим мы и занимались в прошедшие годы и продолжаем заниматься – несколько недель назад было официально объявлено о строительстве нашей второй фабрики механизмов площадью 3000 квадратных метров, надеюсь, что уже в будущем году она заработает. Кроме того, мы инвестируем значительные суммы в Zenith, который является частью семьи TAG Heuer, чтобы они развивали производство калибров. Наконец, мы продолжаем сотрудничать с независимыми производителями – сейчас TAG Heuer является клиентом номер один для Selita. Кроме того, мы активно взаимодействуем с производителями других деталей, и очень многое делаем сами. Суммируя, можно сказать, что сегодня наша компания является одной из наиболее интегрированных в швейцарской часовой промышленности - мы сами производим механизмы, комплектующие и корпуса, мало кто может похвастаться тем же. А к решению Swatch Group о сокращении поставок в TAG Heuer начали готовиться заранее, так что сюрпризом это не стало и не пугает.
А как насчет новых правил маркировки Swiss made?
Я думаю, нынешнее положение иначе как смешным назвать нельзя. Условие «50% швейцарского производства плюс сборка в Швейцарии» позволяет огромному количеству маленьких компаний писать Swiss made на свой продукции. Возьмем кварцевые механизмы, которые можно купить у Swatch за 8 евро, остальное приобретается еще где-то – и вот часы стоимостью порядка 20 евро имеют право носить маркировку swiss made! Поэтому мы в TAG Heuer и остальные компании группы LVMH выступаем за ужесточение правил и доведение процента швейцарского производства до 60%. Есть энтузиасты, которые предлагают довести показатель домашнего производства до 80%, но это нереально – есть условия современного рынка, есть Всемирная торговая организация и Европейский Союз, в таких условиях идея 80% швейцарского производства никогда не будет принята. Кстати, даже 60% еще не утверждены окончательно, поскольку в мире принято 50%. Да и одного решения мало, должны быть разработаны дополнительные нормативы: так, в стоимость предложено включать дизайн, и я поддерживал это предложение. Однако как ее рассчитать? Мы вкладываем значительные суммы в исследования и разработки, но какую часть стоимости конкретной модели часов они составляют, я не рискну сказать. Это бюджет, который, аналогично маркетинговому, тратится на все в целом. В общем, если решение о 60% будет окончательно утверждено, то это станет значительным шагом вперед в защите нашей идентичности. Но от решения до реализации еще многое должно быть сделано.