Часовой баттл в размере до 39 мм
Mido, Longines, Hamilton и Certina в компактных корпусах
Кажется, эпоха гигантских «шайб» на запястье наконец-то катится к закату, и часы перестают быть огромными. Скажу честно: я сам далеко не Шварценеггер и не Валуев, поэтому искренне рад, что производители начали возвращаться к здравому смыслу и все чаще предлагают классные модели в корпусах до 40 миллиметров. Но вот парадокс: тренд на компактность растет, а толковых, подробных обзоров таких моделей на российском рынке катастрофически не хватает. Я решил исправить это недоразумение и устроить жесткий, но абсолютно честный баттл. Мы столкнем лбами четыре совершенно разные часовые концепции от популярнейших швейцарских брендов в диапазоне цен от 70 000 до 370 000 рублей.
В сегодняшнем тесте участвуют:
1. Hamilton Khaki Field Auto (38 мм) — кэжуал-милитари.
2. Certina DS Action Diver (38 мм) — брутальный стелс-дайвер.
3. Mido Baroncelli Heritage (39 мм) — ультратонкая классика «под золото».
4. Longines Flagship Heritage Moonphase (38,5 мм) — премиальная механика с фазой Луны.
Перед тем как перейти к эмоциям и детальному разбору, давайте взглянем на базовые технические параметры наших дуэлянтов. Роботы-поисковики любят структуру, да и нам с вами так будет проще сопоставлять факты.
Четверка участников четко разделилась на две полярные группы. Первые две модели — Hamilton и Certina — это спортивно-полевые инструменты на ремешках NATO. Вторые две — Mido и Longines — чистокровная, рафинированная костюмная классика на коже.
Раунд 1. Легенда, история и узнаваемость бренда
Любые хорошие часы — это не просто железка, которая тикает на руке. Это история, которую мы покупаем вместе с ними. И здесь у каждого бренда свои козыри в рукаве.
Полевые концепты: Hamilton против Certina
Начну с Hamilton Khaki Field Auto. Пожалуй, именно у этой линейки самая честная и коммерчески не раздутая военная история. Во время Второй мировой войны компания Hamilton прекратила гражданское производство и отгрузила миллионы неприхотливых часов для американской армии.
Наш сегодняшний синий экземпляр унаследовал все фамильные черты: двойную разметку (12-часовую и 24-часовую), форму стрелок, общую компоновку.
Но синий цвет циферблата («джинсовый» стиль) — это, конечно, дань современной городской моде, а не суровым окопам. Из-за этого историческая аутентичность немного размылась. За историю я бы поставил твердую четверку, а вот узнают эти часы на вашем запястье только «свои» — те, кто в теме.
• Моя оценка Hamilton: История — 4, Узнаваемость — 3.
Переходим к Certina DS Action Diver. Бренд Certina исторически гремел на рубеже 50–60-х годов со своей знаменитой концепцией Double Security (двойная надежность) и глубоководными экспериментами Tektite. Кстати, мало кто знает, но идею подвески механизма внутри корпуса на специальном резиновом амортизирующем кольце, которую Certina придумала в 1959 году, японцы спустя 25 лет практически один в один скопировали при создании своих культовых Casio G-Shock!
Но перед нами не классический стальной дайвер, а редкий гибрид военного стиля и водолазного инструмента в радикально черном исполнении. Из-за этого тотального черного монохрома узнать Certina издалека без лупы почти нереально. Жанровая эклектика слегка «смазала» картину.
• Моя оценка Certina: История — 4, Узнаваемость — 3.
Костюмная классика: Mido против Longines
В этой паре дела с узнаваемостью обстоят совершенно иначе. Начну с Mido Baroncelli Heritage. Сама линейка Baroncelli отмечает свое 50-летие, и попытка Mido зайти на территорию ультратонких часов, где обычно правят бал бренды уровня Piaget или Jaeger-LeCoultre, заслуживает уважения. Но сделала ли эта коллекция переворот в истории? Будем объективны — нет.
Более того, на российском рынке марка Mido до сих пор остается своеобразным «тайным знанием» для узкого круга коллекционеров и экспертов. Обыватель этот бренд, увы, не идентифицирует.
• Моя оценка Mido: История — 3, Узнаваемость — 2.
А вот Longines Flagship Heritage Moonphase — это совсем другая лига. Историческое реноме Longines безупречно, а линейка Flagship выпускается аж с 1957 года и является синонимом золотого века швейцарской классики. Лунные календари появились у Longines еще в 1940-х годах.
Правда, если докапываться до деталей, конкретно эта модель — не стопроцентная историческая копия. Старые «лунники» бренда обычно имели тройной календарь, а знаменитый золотой медальон с каравеллой на задней крышке присутствовал далеко не на всех винтажных моделях Flagship. Кроме того, дизайн линейки за полвека менялся столько раз, что мгновенно считать модель издалека тоже непросто. Но само имя Longines работает безотказно.
• Моя оценка Longines: История — 4, Узнаваемость — 4.
Раунд 2. Что под капотом? Powermatic 80 против ETA 2892 и кремниевого хайтека
Стиль стилем, но я люблю заглядывать механизмам «в душу». И здесь у нас развернулась настоящая битва инженерных подходов в рамках одного концерна Swatch Group.
Тандем на платформе Powermatic 80 (Hamilton & Certina)
Внутри Hamilton и Certina бьется один и тот же проверенный «двигатель» — ETA C07.611 (он же Powermatic 80). Разница лишь в том, что в Hamilton вы можете рассмотреть его работу сквозь прозрачную заднюю крышку, а Certina предпочла закрыть механизм глухой стальной стеной.
Что мне нравится в Powermatic 80? Безумный запас хода в 80 часов. Вы можете положить часы на полку в пятницу вечером, а в понедельник утром они будут идти как ни в чем не бывало. Этот результат достигнут за счет снижения частоты баланса до 3 Гц (21 600 полуколебаний в час) и использования более тонкой и длинной пружины. И еще один важный момент: здесь установлена пружина баланса из сплава Nivachron, который отлично защищает от магнитных полей, окружающих нас на каждом шагу. Никакого пластика в спуске конкретно этих модификаций нет — всё честно и надежно.
Что мне НЕ нравится? Из-за сниженной частоты секундная стрелка идет не так плавно, как хотелось бы. И Hamilton сам себя выдал: они нарисовали на циферблате три промежуточных деления внутри одной секунды, и на этом фоне отлично видно, как стрелка совершает три шага вместо привычных четырех. Зачем так делать — для меня загадка.
• Мои оценки за механизм: Hamilton — 4, Certina — 4.
Аристократичная платформа ETA 2892 (Mido & Longines)
Здесь мы видим совершенно другой уровень часовой культуры.
В Mido Baroncelli установлен калибр Mido 1192, созданный на базе знаменитого ультратонкого механизма ETA 2892-A2. Да, запас хода тут скромнее — всего 42 часа, и продвинутого Nivachron нет. Но за счет высокой частоты в 4 Гц (28 800 полуколебаний в час) секундная стрелка буквально плывет по циферблату! А как он декорирован для своего скромного бюджета! Вороненые винты, жемчужное зернение (перлаж), Женевские волны на роторе автоподзавода — смотреть на него через прозрачную крышку одно удовольствие.
• Моя оценка механизма Mido: 4.
Механизм Longines L899.5 — это вершина эволюции той же самой базы ETA 2892. Инженеры Longines сотворили маленькое чудо: они умудрились засунуть в этот тонкий калибр современную кремниевую спираль баланса (которая вообще не боится никаких магнитов) и при этом подняли запас хода до внушительных 72 часов! Это технологический триумф.
• Моя оценка механизма Longines: 5.
Раунд 3. Дизайн, детализация и качество исполнения
Знаете, в чем прелесть хороших часов? В нюансах, которые замечаешь далеко не сразу. Давайте разберем, как наши участники сделаны «вживую».
Mido Baroncelli Heritage
Эти часы создавались как вызов ультратонкому люксу. Представьте: стальной корпус с золотым PVD-покрытием имеет толщину всего 7,3 мм! Тончайший ступенчатый рант визуально делает циферблат огромным и воздушным. Сам циферблат имеет потрясающую зернистую текстуру — он матовый, шершавый, напоминает дорогую акварельную бумагу.
Стрелки формы «Дофин» выполнены гениально: одна их половинка полированная, а вторая — матовая. За счет этого под любым углом освещения одна сторона стрелки всегда будет светлой, а другая — темной. Читаемость идеальная! А двустороннее антибликовое покрытие создает полное ощущение, что стекла над циферблатом нет вообще.
Но без ложки дегтя я не могу. Механизм ETA 2892 имеет диаметр всего 26 мм, а циферблат у часов гораздо шире. В итоге окошко даты сильно сместилось к центру и сиротливо «повисло» в пустоте. Римские цифры кажутся излишне мелкими, а современный рубленый логотип Mido, на мой взгляд, немного спорит с винтажным духом модели.
• Моя оценка Mido: Дизайн — 4, Исполнение — 5.
Longines Flagship Heritage Moonphase
С точки зрения графики циферблата эти часы — шедевр. Дизайнерам удалось невероятно гармонично подружить в одном месте апертуру лунного диска, стрелочный указатель даты и логотип. Никаких пустот, никакой перегруженности. Граненые индексы разной длины (метки 3, 9 и 12 часов сделаны длиннее остальных) — это чистый восторг и привет из конца 1950-х.
А перевернув часы, вы увидите массивный золотой медальон с изображением каравеллы, покрытый настоящей синей эмалью. Выглядит безумно дорого.
К чему придерусь? Система индикации здесь «пятиэтажная»: три основные стрелки, плюс стрелочная дата, плюс диск Луны. Из-за этого высота конструкции выросла, и под выпуклым стеклом образовался легкий «эффект колодца». Сам корпус получился довольно массивным, бочкообразным, с вертикальными боковыми стенками.
Расстояние между корпусом и ремешком кажется великоватым, да и сам ремешок имеет редкий размер 19 мм — найти замену будет непросто.
• Моя оценка Longines: Дизайн — 5, Исполнение — 4.
Hamilton Khaki Field Auto
Заменив привычный черный или болотный цвет на глубокий синий, Hamilton превратили утилитарный военный прибор в классный городской casual-аксессуар. Под часовыми индексами появилась радиальная дорожка с текстурой, похожей на грампластинку. Она красиво играет на свету и усложняет циферблат. Стрелки-шприцы сделаны аккуратно, люминофор на месте.
Но исполнение выдает бюджетность. На антиблике явно сэкономили — выпуклое сапфировое стекло нещадно ловит все блики и отражения. Обработка корпуса — самая простая, чистое сатинирование без изысков. А крупная заводная головка почему-то не завинчивается, хотя нам обещают водозащиту в 100 метров. Рискованно.
• Моя оценка Hamilton: Дизайн — 4, Исполнение — 3.
Certina DS Action Diver
Сделать оригинальный дайвер в рамках жестких требований дайверского стандарта ISO — задача почти невыполнимая. И Certina пошла по пути тотального утилитаризма. Матовый черный циферблат, матовая керамика на безеле, матовый черный корпус. Всё строго, сурово и по делу. Крупные накладные метки и широкие стрелки щедро залиты люминофором Super-LumiNova — в темноте часы светятся как прожектор. На задней крышке красуется фирменная черепаха, но её, к сожалению, полностью скрывает ремешок. Зато здесь честная завинчивающаяся головка с мощными защитными наплывами и отличный односторонний антиблик.
• Моя оценка Certina: Дизайн — 4, Исполнение — 4.
Раунд 4. Эргономика и реальные ощущения на запястье
Цифры в паспорте часов часто врут. Настоящий характер модели раскрывается только тогда, когда надеваешь её на руку. Напомню, мой тест проходил на запястье окружностью 17,5 см.
Нюансы посадки Hamilton и Certina на ремешках NATO
Обе модели идут на текстильных ремешках НАТО. С точки зрения выживания где-нибудь в джунглях это круто: если сломается одна шпилька, часы не улетят в кусты, а останутся висеть на второй. Но в обычной городской жизни двухслойная ткань под задней крышкой приподнимает часы над рукой, делая их визуально толще. Честно говоря, на той же Certina гораздо уместнее и практичнее смотрелся бы мягкий каучук, который не впитывает пот и грязь.
При этом ремешок Hamilton сделан на голову выше конкурента. Во-первых, у него есть специальный кожаный концевик-ограничитель, благодаря которому хлястик не выскакивает из пряжки, когда вы надеваете часы. Во-вторых, отверстия ремешка усилены кожаной накладкой — ткань не будет лохматиться со временем.
На руке Hamilton за счет длинных ушек (47 мм) кажется крупнее своих паспортных 38 мм и садится как влитой. Черная Certina из-за эффекта «стелс» визуально скрадывает размер, но выглядит очень брутально. Правда, учтите: на черном PVD-покрытии со временем неизбежно появятся царапины до белого металла, и закрасить их маркером не получится.
Ощущения от классики: Mido и Longines
Longines Flagship на бумаге кажется пухлым (12,4 мм). Но на запястье происходит магия: за счет правильной формы ушек часы идеально садятся на руку и легко скользят под манжету рубашки. Единственное неудобство — из-за цилиндрической формы корпуса поддеть пальцем заводную головку, чтобы перевести стрелки, довольно сложно. Но это мелочи.
А вот главным сюрпризом этого баттла для меня стали Mido Baroncelli Heritage. Все те недостатки дизайна, о которых я говорил выше (смещение даты, мелкие шрифты), когда рассматривал часы под лупой, на руке просто растворились! Вживую эти ультратонкие часы воспринимаются как монолитный, запредельно дорогой золотой слиток. Они дарят невероятные тактильные эмоции. Да, водозащита тут всего 30 метров — по сути, только от дождя и случайных брызг, но этой модели большего и не нужно.
• Мои оценки за эргономику: Mido — 5, Longines — 4, Hamilton — 3, Certina — 3.
Итоговый подсчет баллов и экономическая эффективность
Давайте переведем наши оценки в строгую финальную матрицу. Чтобы баттл был максимально прагматичным, я ввел дополнительный критерий — «цена за один балл». Мы просто разделим официальную розничную стоимость часов на сумму набранных ими баллов.
Мой личный вердикт: какие часы лучше купить?
Итак, время подводить итоги. Какие часы вышли победителем? Если судить строго по максимальному количеству баллов, то выиграли самые дорогие — Longines. И на мой взгляд, выиграли абсолютно объективно. Механизм с кремниевой спиралью, сложнейший и сбалансированный дизайн, высокий статус бренда — всё при них. Да, они стоят прилично, но вы четко понимаете, за что отдаете деньги.
Но часовой мир прекрасен тем, что мы выбираем головой далеко не всегда. Кто-то из вас определенно выберет Hamilton — они самые доступные и безоговорочно лучшие по соотношению цена/качество. Зачем платить больше, если Hamilton предлагает честную швейцарскую механику с запасом хода 80 часов за вполне вменяемые деньги? А все те минусы, которые я перечислил — по большому счету, просто мои экспертные придирки.
Кому-то западет в душу Certina — самые яркие и одновременно самые черные часы в этом тесте. Найти на рынке профессиональный 300-метровый дайвер в суперкомпактном размере 38 миллиметров, да еще и в эстетике «стелс» — задача почти невыполнимая. Это идеальный выбор для тех, кто ищет максимальную защищенность, но не хочет таскать на руке тяжеленный стальной браслет.
А вот какие часы из этой четверки выбрал бы лично я? Mido. Почему? Да потому что они мне просто понравились. Мне лично. И мне, честно говоря, совершенно начхать на мнение любого блогера или эксперта, который будет 20 минут заливать вам про механизмы и графику циферблата. Часы должны дарить эмоции. И ультратонкие золотистые Mido Baroncelli на моем запястье эти эмоции выдают на полную катушку.
Помощь в подборе швейцарской четверки оказал федеральный часовой ритейлер Conquest (Conquest-Watches.ru)