Базель-2019. Инкубатор надежд
Лиза Епифанова
Атмосфера на выставке стала более камерной и позволила лучше сфокусироваться на самих часовых премьерах.
Стоит ли говорить, что в этом году посетители BaselWorld были больше всего увлечены организационными изменениями: драматическим падением числа участников и посетителей, закрытием павильонов, появлением алкоголя в пресс-центре и горячими спорами о том, что же готовит грядущий год. Зато вне этого дискурса можно было заметить приятное следствие — атмосфера на выставке стала более камерной и позволила лучше сфокусироваться на самих часовых премьерах.
Бульон из яиц
Без преувеличения, на старожилов BaselWorld в этом году выставка произвела шокирующее впечатление. По уровню драматического накала разговоры на тему «как же Базель до такого докатился» напоминали попытки царя Эдипа выяснить, из-за чего начался мор в Фивах. И заканчивались они непременно каким-то бормотанием, что отраслевая выставка вообще сегодня не нужна, формат сам себя изжил, в общем, интернет убил Базель. Это, мягко говоря, неправда. Выставки — как и любой повод людей собраться в одном помещении (например, на презентации новинок Apple) — всегда будут востребованы.
Потому что люди любят общаться и любят быть, как в старом анекдоте про вареные яйца, «при деле». К ним только надо с этой идеей с правильной стороны зайти, и цена стенда или входного билета не всегда является главным аргументом. Не случайно все большее влияние приобретают выставки SIAR и JCK, а в этом году SIHH вновь запустил проект Watches & Wonders, но уже не в Гонконге, а в Майами. И дело, видимо, не только в позитивном американском рынке. А также и в том, что сами часовщики не прочь насладиться позитивной атмосферой Мехико, Флориды, не говоря
уже о Лас-Вегасе.
Зато в Базеле в этом году печально удивило отсутствие интереса со стороны местных жителей. Раньше в воскресенье, официальный день для публики, костюмную толпу симпатично разбавляли пенсионеры, пары с детьми и собаками, которые просто пришли поглазеть на предметы своей национальной гордости. Теперь же, видимо, сами швейцарцы теряют интерес к часам — а это тревожный симптом.
Часы Menintime La Paon стал первым самостоятельным часовым проектом дизайнера Винсента Руйара
От академии к инкубатору
О том, в какую сторону стоит развиваться BaselWorld, могут намекнуть две концептуальные экспозиции. Первая — это традиционный общий стенд AHCI, который в этом году стал едва ли не самым непринужденным, людным и веселым местом на выставке. В нем участвовал 21 мастер — рекордное число за всю историю Академии в Базеле. И даже в последние дни выставки, когда большинство гостей разъехались по домам, вокруг витрин AHCI было по-прежнему многолюдно.
Часы Traser T1000, самые яркие в мире часы с тритиевой подсветкой из 318 микротрубок Trigalight выпущены в честь 50-летия фабрики MB-microtec
Вторая схожая по атмосфере площадка в этом году была устроена впервые и получила экспериментальное название Watch Incubator. Ее, правда, надо было ухитриться найти (чем всегда BaselWorld поражал, так это умением даже в суперсовременном монолитном здании устроить маленькую Сибирь), как когда-то шатер Palace, зато вход был для всех свободный, а среди участников можно было увидеть бывших топ-менеджеров Richemont, объединившихся в новый бренд Riskers, канадца Александра Боргара, вышедшего в прошлом году в финал GPHG с женским турбийоном Dahlia C1 и самого Карстена Фрэсдорфа, хорошо знакомого коллекционерам сложной механики по брендам Leroy и Heritage, а теперь запустившего собственную марку с весьма интересными изобретениями, к которым мы обязательно вернемся в ближайших номерах.
KF Montres Spirograph создан часовщиком Карстеном Фрэсдорфом
Резекция основной экспозиции BaselWorld тоже пошла ей на пользу. Когда от выставки остается полтора этажа, можно найти время спокойно пройтись по всем стендам, внимательно рассмотреть часы, побеседовать с их создателями и главами компаний.
Наряд невесты
Таким образом четче обозначаются тренды, которые будут определять часовую механику на ближайшее время. В основном они не таят в себе особых сюрпризов. Как уже показали премьеры SIHH, цель ведущих брендов — взбодрить аудиторию мощным ударом. Не парочкой «интересных новинок», а целой новой коллекцией, созданной по принципу наряда невесты: что-то старое, что-то новое, что-то чужое (то есть заимствованное из других коллекций бренда), что-то голубое.
Например, Breitling сделал ставку на обновленную линейку Superocean, представляющую теперь не только модели для дайвинга, но и собирательный образ современных спортивных часов. А TAG Heuer сбросил на часовой рынок собственный блокбастер — коллекцию Autavia, превратившую одну историческую модель в целое многообразное современное семейство, оснащенное модными сменными ремешками и, что самое интересное — новым механизмом с той самой выращенной из углеродного композита спиралью, которая была в виде концепта показана в январе. Как тебе такое, Nivachron?
Chanel полностью переработал J12, оснастив линию новыми мануфактурными механизмами, а Bvlgari представил совершенно иной образ фирменной «змейки» в коллекции Serpenti Seduttori, сделав акцент на роскоши золота.
Кстати, женские часы на золотом браслете снова возвращаются. Полированный металл без бриллиантов хорошо подчеркивает силуэт и дизайн звеньев. У Chopard они имеют выпуклую поверхность, как у браслета первых часов Happy Sport 1993 года. Звенья Bvlgari Seduttori напоминают форму чешуек, однако не рубленой геометрической формы, а с более плавными очертаниями. В часах Rolex использован трехрядный браслет President из фирменного золота Everose, созданный еще в 1956 году.
Часы Chopard L.U.C Flying T Twin с парящим турбийоном
Не остались в стороне движения по радикальному обновлению целых коллекций и экспоненты альтернативной площадки в отеле Hyperion. Maurice Lacroix выпустил спин-офф успешной линии Aikon в новой более спортивной форме Aikon Venturer, а несколько растерявший популярность в последние оды бренд Cuervo y Sobrinos сменил владельца и представил совершенно новую (пока секретную) коллекцию пилотских часов (!) Rosillo.
Джентельменский набор
Надо сказать, количество новинок авиационной тематики в этом году в Базеле просто зашкаливало, это единственное направление, которое сейчас может соперничать с дайверскими моделями (например, Oris честно поделил приоритеты, выпустив две лимитированные серии Aquis и одну — Big Pilot). К теме пилотских часов вернулся даже Patek Philippe, расширивший серию хронографов версией с будильником.
Часы Patek Philippe Ref 5212 Calatrava Weekly Calendar с полным календарем и указателем номера недели
Видимо, часовые маркетологи так рисуют себе образ современного клиента: он покупает себе пилотский хронограф, дайверские часы и винтажную костюмную классику и на этом успокаивается.
Собственно, почему бы и нет? Ведь три упомянутых направления — единственные в традиционных часах, у которых нет идеологических конкурентов, кроме, пожалуй автомобильно-часовых коллабораций.
Сотрудничество производителей люксовых машин и часовой механики обрело второе дыхание и в этом году обогатилось целым рядом интересных премьер, в том числе и совершенно новых проектов: например, серии юбилейных хронографов Jacob & Co и Bugatti. Очевидно, что чем явственнее двигатель внутреннего сгорания сам ощущает себя на обочине прогресса, тем ближе он чувствует родство с часовой механикой.
Сами часовые производители уже давно осознали, что олдскульные ценности — наше все. Особенно в том, что касается строгой классики. Очевидно, что в ближайшее время швейцарские производители отвлекутся от дизайнерских экспериментов, чтобы обеспечить клиентов приличными костюмными аксессуарами. В конце концов, не все успешные люди одеваются, как Марк Цукерберг. Не случайно самый популярный диаметр современных часов вновь вернулся к цифрам 41-42 мм, а технически обусловленные «шайбы» дизайнеры стараются визуально уменьшить. В этом свете становится очевидна прозорливость главы Bvlgari Жана-Кристофа Бабена, который много лет упорно твердил, что не гонится за ультратонкими рекордами (хотя в этом году был представлен уже пятый), а создает базу современной классики Octo Finissimo. Ведь действительно — создал.
Часы Bvlgari Octo Finissimo GMT Automatic c механизмом автоматического хронографа BVL 318 высотой 3,3 мм установила уже 5-й мировой рекорд
Волшебное зелье
Область, в которой сейчас точно наступило пресыщение — это ультрасложная механика. Здесь главная ставка делается не на изобретение новой эквилибристики, а на улучшение и украшение уже известных калибров. Например, De Bethune приготовил переиздание своего DB28 Maxichrono, оснастив его новым стартовым устройством Absolute Clutch System, а Greubel Forsey, официально в Базеле не участвующий, а устроивший отдельную презентацию в отеле Les Trois Rois, показал новинку GMT Quadruple Tourbillon, по сути, объединившую два прошлых изобретения бренда.
Часы De Bethune DB28 Maxichrono Reedition стал уже вторым переизданием хронографа 2006 года
Новые проекты в сложной механике появляются крайне осторожно и то скорее стараются увлечь не техническими аспектами, а красивой отделкой и оригинальным дизайном. Основными направлениями в этом году стали развлекательные механизмы, женские усложнения (которые тоже можно отнести к категории «шоу»), а также механика с необычным, отчасти мифологическим антуражем.
Как, например, юбилейная коллекция ArtyA, в которой нашлось место и волшебнице Цирцее и сказке Льва Толстого «Лев и собачка». Даже эксцентричные ценители дайверских турбийонов в этом году получили две интересные новинки. Мануфактура Angelus обновила механизм прошлогоднего U-50 Diver Tourbillon. Теперь он приобрел номер U-51, а запас хода увеличился с 42 часов до целых пяти дней.
Часы ArtyA Son of Art Circe с изображением античной волшебницы Цирцеи стала одной из многочисленных премьер, выпущенных к 10-летию бренда
А независимый мастер Даниэль Стром, эксперт в готичной механике, создал новую коллекцию, посвященную повелителю морей Нептуну. В новой модели Strom Nethuns II Diving Tourbillon автоматический калибр Vaucher Manufacture AGO-3024 с турбийоном помещен в корпус 48 мм из состаренной бронзы, изготовленный в фирменном сочетании футуризма и стимпанка.
Часы Strom Nethuns II Diving Tourbillon в корпусе из золота или состаренной бронзы с калибром Vaucher AGO 3024
Что особенно забавно, стало заметно возвращение эзотерического тренда на часы, которые «лечат» и «воздействуют на биоритмы» с помощью правильно подобранных материалов. Таким коктейлем отметился новый бренд Alchemists, также расположившийся в Les Trois Rois.
Часы Alchemists Cu29 в корпусе из нового медного сплава с мануфактурным калибром с циллиндрической спиралью Precision Engineering
Часовую механику не в первый раз накрывает морок мистики, но сейчас в этом отчасти повинна тема «умных часов», следящих за расходом калорий и сердечным ритмом. Почему бы тогда не напрячь фантазию и не придумать настоящий ЗОЖ-турбийон? Все-таки успешный часовщик — прежде всего хороший психолог.