Инновации III тысячелетия. Рейтинг
«Все, что может быть сделано в механических часах, уже сделано, и дальнейший прогресс невозможен» — каких-то 10 лет назад это утверждение воспринималось часовщиками как непреложная истина. Однако начало нового века показало, что часовое искусство, как и любое другое, не имеет границ
«Все, что может быть сделано в механических часах, уже сделано, и дальнейший прогресс невозможен» — каких-то 10 лет назад это утверждение воспринималось часовщиками как непреложная истина. Однако начало нового века показало, что часовое искусство, как и любое другое, не имеет границ.
Хотя ренессанс интереса к часам, особенно механическим, начался не сегодня, а в 90-х все даже самые сложные и интересные модели того времени представляли собой незначительное улучшение или комбинацию давно известных решений.
Приезжавший шесть лет назад в Москву Джорж Дэниэлс говорил, что со времен Бреге ничего существенного в часовом деле придумано не было. Конечно, он имел в виду новые решения в конструкции механизмов, а не материалы и способы производства, которые очень активно менялись всю первую половину ХХ века.
Но и в развитии технологий к концу 60-х случилась заминка. Потом наступила эра кварца, и очень скоро улучшать что-либо в часах стало очень дорого и почти бессмысленно.
«Традиционные часы умрут» — таков был самый популярный прогноз различных футурологов, который с удовольствием публиковали СМИ накануне третьего тысячелетия. Однако часы не только не умерли, но стали одним из самых востребованных роскошных товаров первого десятилетия XXI века. Их продажи растут несмотря даже на то, что цены на них растут еще более стремительно.
«Магическая» квалификационная ступень в 4000 долларов, которая отделяла в 2000 году роскошные часы компаний Patek Philippe или Breguet от просто массы хороших моделей, пройдена так давно, что сейчас уже и не верится, что такое могло когда-либо быть.
Но лучшим подтверждением новых перспектив, появившихся у часов, служат даже не рост цен и объемов продаж, а огромные инвестиции, пришедшие в отрасль. В производство часов в целом и в новейшие технологии в частности вкладываются миллиарды долларов и евро.
В результате в часовом деле произошел громадный технологический скачок. Иногда создается впечатление, что за последние 8 лет по количеству инноваций часы опередили столь признанные отрасли, как электронику, автомобилестроение и авиацию.
Интереснейшие инновации коснулись всего — технологий и материалов, конструкций механизмов, дизайна. Баланс — по сути обычный обод, в котором и менять-то вроде бы нечего, — и тот стал стремительно совершенствоваться. Появились новые реализации старых усложнений, таких как хронограф, и даже принципиально новые. А вспомните бесконечно обновляющийся турбийон…
Мы насчитали 80 интересных решений, появившихся в часах в новом веке, и решили объединить их в одну таблицу. А дальше сама собой появилась идея рейтинга нововведений.
Как уже говорилось, новации в часах коснулись всего — и дизайна, и базовых принципов устройства часов. Поэтому, чтобы не сравнивать незабываемые Diamond Fiction от TAG Heuer с невидимым глазу профилем колес Patek Philippe, каждые часы мы оценивали независимо от других по четырем параметрам.
Есть решения, безумно привлекательные внешне, сложные в исполнении и оттого очень ценные, но мало что привносящие в часовое дело. А есть почти незаметные, но решающие важнейшие проблемы отрасли, способные перевернуть в дальнейшем наши представления о часах и о том, как они рождаются на свет.
Поэтому в качестве первого критерия была выбрана важность новинки для отрасли. Кого-то может удивить, что многие очень сильно нашумевшие модели, получившие Gran Prix de Geneve, заслужили в нашем рейтинге не самые высокие оценки.
Ничего странного: те часы действительно являются шедеврами творчества лучших мастеров, и сделать такое способен далеко не каждый. Но решений, способных оказать существенное влияние на отрасль в будущем, в них, увы, мало.
Раз уж мы взялись за рейтинг инноваций, то вторым критерием стала новизна. Новинка новинке рознь, и, опять же, некоторые, очень сложные в исполнении и захватывающие внешне часы представляют собой всего лишь комбинацию уже известных решений, оттого и получили не самые высокие оценки.
Оценивая часы по третьему критерию — перспективы использования инновации в отрасли, — мы пытались предугадать, насколько реально массовое внедрение нового решения. На первый взгляд кажется, что данный пункт сильно коррелирует с первым.
Но если посмотреть на оценки моделей, становится видно — это совершенно разные понятия. Как минимум, не все интересные решения могут быть освоены в массовом производстве — некоторым суждено так и остаться в одном-двух экспериментальных образцах.
Но даже говоря о вещах технических, при оценке часов просто невозможно забыть про такой пункт, как «Престиж» — ведь современные часы являются прежде всего предметом роскоши и статуса. Здесь мы старались учесть и сложность исполнения нового решения (которая так притягивает коллекционеров), и его влияние на цену часов, и даже интерес, который вызывает новинка у публики.
Как ни странно, именно этот параметр оказался самым сложным для оценок. Дело в том, что престиж многих нововведений очень сильно зависит от того, в часах какой марки они впервые появились. Взять хоть фотомануфактуру.
Рискнем предположить, что предложи это решение Seiko, вместо поддержки оно получило бы скорее негативную реакцию часового сообщества: кому нужен второй «кварцевый кризис»? Каждый критерий «весит» 10 баллов, и смысл, придаваемый нами этим баллам, приведен во врезе.
Мы старались максимально точно следовать описанию оценок, но иногда, в силу особого характера инновации, приходилось корректировать ее на один балл в ту или иную сторону. В результате все 80 моделей получили баллы за каждый из четырех критериев, после чего были упорядочены по убыванию суммарной оценки.
Мы принципиально не стали вносить в наш рейтинг инновации турбийонов. Это, конечно, очень красивая и престижная штука, но, на наш взгляд, совершенно не нужная в современных часах.
Очень образно выразился по поводу турбийонов Бернхард Ледерер (основатель и владелец Blu и автор знаменитого «турбийона в кубе» MT3): «Когда Бреге изобрел турбийон, он повысил точность часов, условно говоря, со второго класса до пятого. Ныне часы находятся на уровне 10-го класса точности и без всякого турбийона.
А значит, хвастаться тем, что благодаря новой конструкции турбийона наши часы претендуют на 6-й или 7-й класс точности, как-то глупо». И последнее: это рейтинг нововведений, но он ни в коей мере не является попыткой сравнить «крутизну» марок/ компаний или конкретных моделей. Все приведенные часы — не более чем иллюстрация технических или дизайнерских решений.
К тому же некоторые решения были одновременно предложены несколькими производителями (например, над использованием технологии фотомануфактуры в часах совместно трудилась «рабочая группа» из Rolex, Patek Philippe и Swatch Group).
В других случаях крупная компания финансировала работы кого-то из известных часовщиков, и по условиям контракта впервые нововведение вышло в свет под маркой заказчика. Поэтому у некоторых новшеств в нашем рейтинге несколько «авторов».
Итак, критерии определены, система оценок прописана, 80 нововведений собраны в таблицу. Поехали? Попытка выделить традиционные ТОП-10 по сумме баллов с треском провалилась. Дело в том, что баллы свыше 31 набрали всего пять нововведений, а свыше 30 баллов — тринадцать. Несмотря на не самое счастливое число, мы решили рассказать про всю «чертову дюжину
1 Фотомануфактура
Наивысшую оценку, 34 балла, набрали сразу две инновации: фотомануфактура и первый в истории механический хронограф с памятью. Начнем с того, что обещает наибольшие перемены в часовом деле, — фотомануфактуры. В 2005 году сразу несколько известных производителей (Patek Philippe, Franck Muller и Ulysse Nardin) представили детали, изготовленные по технологии, сочетающей в себе методы фотолитографии и ионолитографии.
Вскоре модель со спусковым колесом и волоском баланса из материала на основе кремния представила Breguet, а весной эту технологию при создании собственного механизма применила также Frederique Constant. Фотомануфактура может стать технологией, которая совершит переворот в часовом деле.
Она позволяет не только с нереальной ранее точностью изготавливать детали самой замысловатой формы, но и создавать их из новых материалов: например, из алмаза или кремния. Более того, фотомануфактура способна избавить часовщиков от наиболее трудоемких операций по подгонке деталей и регулировке часов. Именно поэтому мы поставили ей такие высокие оценки за критерии «важность» и «перспективы».
Специалисты уже сейчас предсказывают, что лет через пять она на равных будет существовать с традиционным часовым производством, а возможно, и заменит его. Поэтому первые экземпляры часов с деталями, сделанными без участия традиционных станков, уже сейчас имеют двойную ценность: инновационную и коллекционную.
2 Памятливый хронограф
Те же 34 балла набрала выпущенная Maurice Lacroix модель Memoire 1 — первые в истории механические часы, умеющие запоминать время. Функционально это хронограф. Но и время, и показания длительности измеряемого интервала он демонстрирует одним комплектом стрелок, без привычных дополнительных счетчиков.
Кнопка в заводной головке позволяет в любой момент переключиться из режима отображения текущего времени в режим хронографа и обратно. При этом умный механизм помнит и текущее время, и длительность засекаемого интервала — отсюда и появилось название Memoire.
Memoire 1 разрушают убеждение, что в механических часах уже все придумано. Функция памяти это действительно новое усложнение, и едва ли не первое со времен Бреге. Своим проектом специалисты Maurice Lacroix не только показали высочайший потенциал компании, но и продемонстрировали миру, что простор для творчества безграничен.
3 Эра мехатроники
2005-й войдет в историю часового дела не только благодаря дебюту фотомануфактуры, но и премьере первых мехатронных часов Seiko SpringDrive, которые объединили в себе лучшие достоинства механических и электронных часов. «Мехатронными» их назвали потому, что это почти механические часы: здесь есть модуль автоподзавода,
пружина и колесная передача. Вот только колеблющийся баланс заменен очень похожим на него бесшумно и плавно вращающимся колесом, скорость которого, а заодно и точность часов, регулирует электронный трисинхрорегулятор.
В часах нет батареек — электронная часть питается от вращения этого самого колеса, нет сложного в настройке узла спуска и капризного баланса. Зато есть невиданная ранее точность +/- 1 секунда в сутки. Разрабатывая уникальный часовой механизм, Seiko получила 230 патентов.
Но наши коллеги из большинства часовых журналов признали Seiko SpringDrive «часами года» не из-за количества патентов: Spring Drive предлагает совершенно новый принцип работы часов. К тому же, благодаря отсутствию требующих настройки узлов, такие часы в перспективе могут быть сделаны на 100% автоматически.
4 Обычно-необычный спуск
Хотели того инженеры мануфактуры Patek Philippe или нет, но шаг к «бесчеловечному» производству часов сделали и они. На первый взгляд, детали нового спуска, который компания показала этой весной, мало отличаются от традиционных.
Но анкерная вилка не имеет палет, а значит, не требует такой операции, как ладка хода. Анкерное колесо, которое, как и вилка, изготовлено из материала на основе кремния, имеет другое количество и профиль зубьев. Новые материалы и измененные формы деталей позволили оптимизировать передачу энергии на баланс.
Так что при внешней похожести на швейцарский анкерный Pulsomax от Patek Philippe действительно новый. Простота, экономичность и избавление от ручного труда – вот что означает новинка от ведущей компании.
5 Мелкозубчатые
Вдоволь наигравшись со сложными часами и создав Star Calibre, Patek Philippe сосредоточилась на незаметных с виду, но весьма важных улучшениях механизма. И выяснилось, что казавшийся совершенным профиль зубьев колесной передачи можно изменить, обеспечив при этом меньшие потери энергии.
Так родилось на свет мелкомодульное зацепление, идею которого, вслед за Patek Philippe, подхватили Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Audemars Piguet, BLU и Girard- Perregaux с JeanRichard.
6 Двукрылый механизм 9 Хронограф без кулачковой передачи
В прошлом году мануфактура Jaeger-LeCoultre объявила о запуске новой коллекции Duometre, в моделях которой будет использоваться революционный механизм нового поколения, который сами создатели называют «двукрылым» — Dual-Wing. Базовый Calibre 380 по сути состоит из двух механизмов с персональными колесными передачами и заводными барабанами емкостью 50 часов каждый.
Один отвечает за индикацию текущего времени, второй — за модуль хронографа. Работа этих механизмов синхронизируется с помощью единого баланса, который колеблется с частотой 21 600 пк/час. В принципе, общей для двух частей механизма можно назвать в какой-то мере еще и заводную головку.
С помощью нее обе части заводятся вручную. Если крутишь заводную головку по часовой стрелке, взводится пружина часового механизма, против — модуля хронографа. Но при этом никакого энергообмена между независимыми механизмами нет.
Механизмы были разнесены ради решения извечной проблемы сложных часов, когда при включении модуля (хронографа ли, репетира или будильника) единая колесная передача испытывает дополнительную нагрузку, что не только сказывается на точности часов, но и вызывает износ механизма и ускоряет расход энергии заводного барабана.
Идея и ее исполнение в модели Duometre a Chronographe восхитили всех специалистов, единодушно признавших эти часы главной сенсацией швейцарских выставок 2007 года. Кстати, на 9-м месте нашего рейтинга разместился интереснейший модуль хронографа, впервые примененный в этих часах. Duometre a Chronographe — это первый хронограф, который не нуждается при запуске в кулачковой муфте. А ведь кулачковая муфта считается сегодня самой эффективной.
Она сводит к минимуму потерю энергии и времени при включении модуля хронографа, но не в состоянии обеспечить точность часов при работающем хронографе, так как модуль активируется с помощью секундного колеса, которое потребляет энергию от заводного барабана. На вращении секундного колеса, а значит и на точности часов сказывается момент силы, возникающий во время нажатия на кнопку «Старт».
К тому же кулачковой муфте, которая отвечает u1079 за синхронизацию работы модуля хронографа с показаниями счетчиков, требуется некоторое время, дабы сначала обеспечить сцепление, а затем при остановке «отцепить» модуль от счетчиков. Кулачковая передача в калибре JLC 380 заменена модулем «шагающие секунды», который соединен с осью спускового колеса.
На оси установлено дополнительное колесо с 30 зубьями. Оно передает колебания баланса на еще одно колесо с 6 зубьями, которое вращается со скоростью 1 оборот за 1 секунду с шагом 1/6 секунды.
7 Голубой парахром
Работы над волоском баланса, который по эксплуатационным характеристикам значительно превосходил традиционную спираль баланса Nivarox, компания Rolex начала в конце 90-х годов. Дебютировали новые волоски в калибре 4130 в моделях Daytona 2000 года. Тогда-то мировой лидер и объявил о создании новой спирали под названием Parachrome, которая по форме копировала спираль Бреге, но «в 10 раз устойчивее к ударам, а также отличается превосходными антимагнитными и всепогодными характеристиками».
Позиционные отклонения хода не превышают 4 секунд в сутки. Интересно, что в первых моделях волосок был почти черного цвета. Однако уже на следующий год спирали «окрасились» в благородный синий цвет. Более того, изменилось и ее официальное название — Parachrome Blue.
Фанаты Rolex до сих пор спорят об истиной причине изменения цвета (наиболее популярны версии — декоративного окрашивания и специального PVD-покрытия), а Rolex, по традиции, невозмутимо хранит молчание.
На самом деле пронзительно-синий окрас металлы, входящие в состав спирали (прежде всего ниобий, а также хафний, цирконий и другие), принимают естественным образом при нагревании до огромных температур. Независимые тесты новой спирали подтвердили заявленные производителями высокие эксплуатационные качества.
8 Изиумительный турбийон
Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB можно назвать главным концептом последнего десятилетия. В броском стильном корпусе из актуальнейших авангардных материалов — титана, карбона, кремния и полиуретана — работает интереснейший механический калибр 988С — первый механизм в мире, который не нуждается в смазке.
Для часового искусства это все равно что машина без масла для автомобилестроителей. В механизме 988С почти не осталось традиционных материалов. Принципиально новый материал под названием изиум заменил здесь привычные рубины и подшипники, требующие смазки. Цапфы оси баланса в новом калибре отполированы, специальным образом обработаны и установлены на опоры из изиума. Из него же изготовлены сквозные и опорные камни, а также опоры каретки турбийона.
Рубиновые палеты анкерной вилки заменены монокристаллическими черными алмазами, спусковое колесо изготовлено из материала на основе кремния. Сейчас модель проходит тесты, а в продажу часы поступят только через несколько лет.
10 Silicium
Часовые компании готовились к внедрению фотомануфактуры не торопясь и очень взвешенно. Лидеры даже сформировали консорциум, в который вошли Swatch Group, Rolex и Patek Philippe.
Одним из главных был вопрос, из какого материала создавать детали часов. После долгих исследований и консультаций с ведущими швейцарскими НИИ и технологическими компаниями большинство часовщиков остановило свой выбор на силициуме (Silicium) — материале на основе кремния.
Эксперименты доказали, что он прочнее, легче и перспективнее других возможных кандидатур, детали из него не боятся температурных перепадов и электромагнитных полей (и только Ulysse Nardin сочла, что культивированный алмаз лучше силициума).
Сейчас силициум применяется при изготовлении деталей самого важного часового узла — «баланс-спираль». Пока экспериментальные часы с деталями из силициума работают. Если самый суровый и объективный экзаменатор — жизнь — подтвердит достоинства силициума, не исключено, что из него начнут делать и другие детали механизма.
11 Ремни вместо колес
TAG Heuer презентовал в 2004 году концептуальную модель Monaco V4 как «Революционные часы третьего тысячелетия». Сказано чересчур громко, но в любом случае попытка заменить в механизме традиционную колесную передачу на ременную — крайне занимательна.
В этих часах традиционны только анкерный спуск, баланс, да и корпус напоминает о модели Monaco 1969 года выпуска. Энергия заводной пружины (общее число заводных барабанов — 4) передается на стрелки с помощью 13 ремней, которые проходят вокруг 39 шариковых подшипников.
Повторить эксперимент с ременной системой вряд ли кто-нибудь решится, а вот еще одна блестящая идея Monaco V4 — реанимированный на новом технологическом уровне линейный автоподзавод — заслуживает самого пристального внимания.
12 Коаксиальный спуск
В конце ХХ века чудаковатый современный мастер Джордж Дэниэлс придумал коаксиальный (то есть соосный) спуск со сдвоенным спусковым колесом и анкером с тремя палетами. Новый спуск позволил значительно снизить силу трения и тем самым увеличить «межсервисный» пробег часов до 5 лет.
Вкупе с нерегулируемым волоском баланса коаксиальный спуск способен обеспечивать высокую стабильность и точность часов на протяжении долгого времени.
Внедрить новый спуск осмелилась только любимая компания президента Swatch Group Ника Хайека-младшего Omega. Omega перевела на спуск Дэниэлса все свои механизмы и гениально использовала его в маркетинговых целях.
13 Спуск Робина/Audemars Piguet
Весной 2006 года Audemars Piguet презентовала часы Millenary Perpetual Calendar with Dead-Beat Seconds со значительно усовершенствованным одноимпульсным спуском прямого действия, который изобрел в 1791 году англичанин Роберт Робин.
Один импульс за два полуколебания баланса допускает очень точную регулировку, значительно снижает потенциальные механические погрешности и повышает точность часов. Импульс передается на анкерное колесо напрямую, что снижает потребление энергии на 17 процентов.
Новая форма палет и зубьев анкерного колеса позволила уменьшить длину участка скольжения с 0,4 мм до 0,05 мм. Отпала нужда в использовании смазки. И, наконец, новый спуск обеспечивает высокую стабильность хода на протяжении долгого времени. Audemars Piguet запатентовала ход как «спуск АР/ Робина» и намерена вскоре оснастить им все свои механизмы.
18 Алмазные колеса
Дуплексный ход прямого действия изобрел и реализовал на мануфактуре Ulysse Nardin замечательный ученый и часовщик Людвиг Охслин в 2005 году. Два балансовых колеса по очереди блокируют и освобождают друг друга, а сектор контакта баланса с вилкой сокращен почти вдвое. Цели, которые преследовал Охслин, все те же: избавиться от нужды в смазке и обеспечить высокую стабильность хода на протяжении долгого времени.
Реализация прогрессивной хитроумной идеи потребовала наладить производство деталей очень сложной формы из неведомого ранее материала под названием культивированный алмаз (cultivated diamond), который был получен методом фотомануфактуры. Именно сложность и дороговизна производства заставила нас оценить перспективы спуска UN в достаточно скромные 6 баллов, что означает «Новация будет регулярно использоваться фирмой-новатором».
19 Хронограф-таксометр
Создание первого механического хронографа с цифровым счетчиком потребовало от инженеров компании Eterna, в которую входит Porsche Design, колоссальных усилий на протяжении 3 лет. За счет модуля с цифровой индикацией базовый калибр ЕТА/Valjoux 7750 разросся до 800 деталей. Стоило ли так мучиться? «Стоило! — уверен создатель Porsche Design Indicator и по совместительству пилот-любитель Эрнст Сейр. — Ведь 90 процентов авиакатастроф происходит по вине пилотов. В критических ситуациях, когда авионика выходит из строя, а счет идет на секунды, пилоты теряются. Поэтому иметь хронограф с предельно понятной и четкой индикацией времени — жизненная необходимость».
23 Динамометр
Новый индикатор, который информирует владельца часов о силе момента волоска баланса, придумал Ришар Милль. Идею реализовал в 2003 году научно-производственный центр APRP (Audemars Piguet Renaud et Papi) в модели Audemars Piguet Royal Oak Concept Watch, выпущенной в честь 25-летия этих часов. Пока проблема постоянства силы в механических часах глобально не решена, этот индикатор — вещь нужная, особенно для пунктуальных людей. Ведь иначе они могут опоздать, если пружина заводного барабана взведена до предела и баланс колеблется в полную силу, или придти раньше, если завод на исходе и баланс «частит».
Недаром идею Милля позаимствовали Jaeger-LeCoultre (в их моделях этот указатель называется Torque Indicator), Concord, Bell & Ross и другие, которые предпочитают называть динамометр трастометром (Trust Index), что можно перевести на русский как «индикатор доверия».
32 Лучшие друзья циферок
Модель Diamond Fiction, разработанную неутомимым инноватором TAG Heuer, можно назвать самой блестящей во всех смыслах этого слова. Принципиально новый способ индикации в ее часах эксплуатирует самое привлекательное свойство бриллианта — улавливать и преломлять свет без каких-либо потерь.
35 Карбоновые часы
Фирменный «кованый карбон» (forged carbon) от Audemars Piguet превосходит по прочности традиционные часовые металлы (уступая разве что титану), зато неизмеримо легче их. Отныне часовщики могут создавать невесомые модели с ударопрочным карбоновым «сердцем», которое не боится температурных перепадов. А какие возможности открывает углепластик перед дизайнерами!..
45 Репетир-хронограф-будильник-вибратор
В 2006-м году компания Zenith установила мировой рекорд, выпустив первый собственный минутный репетир Traveller Minute Repeater с хронографом, будильником с вибросигналом, как у мобильного телефона, с функцией GMT и большой датой! Это самый современный репетир из всех существующих на сей момент. В его производстве применялись новейшие для современного часового искусства нанотехнологии.
Сложнейший механизм состоит из 744 деталей, а в общей сложности эти фантастически сложные часы имеют 11 стрелок и 46(!) функций (не путать с усложнениями). Именно поэтому даже крайне оптимистично смотрящий на жизнь президент и СЕО Zenith Тьерри Натаф согласился выпустить лишь 5 таких моделей: ориентир будущим поколениям часовщиков задан, и славно…
49 Индикатор обращения в сервис
Каждый год владельцы компании Urwerk доказывают скептикам, что в часовом искусстве изобретено далеко не все. То придумает оригинальную индикацию «сателлитный час», то ручной регулятор точности, а в 2005 году для модели Harry Winston Opus V он придумал индикатор срока обращения в сервис: подковообразный сектор с 5 делениями, каждое из которых равно 1 году. Штука не только веселая, но и действительно нужная. Разве вы никогда не задумывались: «Какие из часов пора нести в сервис?»
64 Сектор-приспособленец
Сектор автоподзавода с изменяющейся конфигурацией и моментом — еще одно весьма полезное изобретение Ришара Милля. В конце концов, все мы разные и по возрасту, и по темпераменту, и по образу жизни. Кому-то один раз за 10 минут и пальцем пошевелить лень, а другой за это время способен пересказать жестами краткое содержание всех серий о Джеймсе Бонде. И сектор автоподзавода должен эффективно заряжать заводной барабан часов как первого, так и второго. Для этого и усовершенствовал Милль эту деталь.
68 Циферблат-призматрон
Еще одна инновация, способная перевернуть основы часового дизайна. Мастера Cartier позаимствовали ее у производителей современных уличных билбордов. Рекламщикам призматронные табло помогают зарабатывать в три раза больше, а владельцам часов Cartier Santos Triple 100 – менять в зависимости от настроения и жизненных обстоятельств облик своих часов с официального и классического на гламурно-бриллиантовый или художественно-дизайнерский.
50 Баланс-бумеранг
Как утверждает создатель часов De Bethune Дени Флажеоле, его очень похожий на бумеранг баланс без традиционного обода обладает практически совершенным соотношением кинетической инерции к массе. Ведь крестовина изготовлена из легкого титана, а кончики из тяжелой платины. И, мол, это позволяет настраивать его с точностью, близкой к идеальной. Но на наш вопрос, зачем он отказался от обычного обода, Флажеоле ответил, что «такого ни у кого нет». Думаем, в этой фразе и заключен смысл данной инновации. А что? Оригинально, эксклюзивно, дорого и работает…
55 Индикатор Crazy Hours
Если стрелки, установленные в любимой часовщиками позиции «10 часов 10 минут», показывают на самом деле ровно 4 часа, — это индикация Crazy Hours (Сумасшедшие часы), придуманная гламурным часовым мастером Франком Мюллером в 2004 году.
Спустя год он дополнил ее соответствующим стрелочным календарем-датой и назвал модель Totally Crazy (Совсем безумные). Зачем и кому это нужно — вопросы праздные. Просто часы Franck Muller, как и, например, автомобили Lamborghini, создаются не для всех. Да и просторы для дизайнеров подобная индикация открывает практически безграничные.
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №3-2008