Любовь к высокому, любовь к часам
Еще недавно высокое часовое искусство Haute Horlogerie и высокое ювелирное искусство Haute Joaillerie жили своей жизнью и дружили семьями. Но недавно часовщики и ювелиры заключили своеобразный брак по расчету и зажили общей крайне занимательной и красивой жизнью
ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ
Еще недавно высокое часовое искусство Haute Horlogerie и высокое ювелирное искусство Haute Joaillerie жили своей жизнью и дружили семьями. Но недавно часовщики и ювелиры заключили своеобразный брак по расчету и зажили общей крайне занимательной и красивой жизнью
Piaget
Polo Tourbillon
Модель Ref. G0A29064, выпущенная в честь 25-летия коллекции Polo, оснащена знаменитым ультратонким минутным турбийоном Piaget 600P с ручным заводом и индикатором запаса хода, шкала которого выполнена из голубых сапфиров. В отделке этих мужских часов из белого 18-каратного золота были использованы 759 алмазов весом 60,9 карата и 40 сапфиров (0,9 К)
Свадьба с приданым
Лет этак 300–100 тому назад, когда часы могли себе позволить только монархи и их дворяне, трудно было встретить часы без алмазов. Сейчас мы уверенно возвращаемся к этим временам.
Правда, союз благородных семейств Haute Horlogerie и Haute Joaillerie получил в современной интерпретации не очень приличное, зато звучное и запоминающееся название Bling-Bling.
Это рожденное субкультурой хип-хоп жаргонное словечко в прошлом году даже попало в Большой Оксфордский словарь английского языка, который описывает его значение так: «Термин, обозначающий бриллианты, ювелирные изделия и всевозможные способы выделиться в одежде и аксессуарах. Происходит от одноименного сингла, написанного в конце 90-х нью-орлеанской рэп-группой Cash Money Millionaires и художником Би-Джи».
Можно, конечно, поспорить на тему, кто был «чисто реальным» основоположником этого крутого стиля — чернокожие рэпперы конца 90-х или русские «братки» начала 90-х. Но нельзя не признать бешеную актуальность Bling-Bling в начале 2000-х.
Прелюдия любви
Думаю, прелюдией нынешней ювелирно-часовой любви можно назвать 1979 год, когда Vacheron Constantin выпустил часы Kallista (что в переводе с греческого означает «самая прекрасная»). До сих пор они считаются самыми дорогими наручными часами в мире.
Создал их художник и скульптор Раймон Моретти, друг Жана Кокто и Пабло Пикассо. Анонимный клиент выложил за них ровно 5 миллионов долларов — еще тех, не облегченных стремительной инфляцией конца ХХ века. (Формально мировой рекорд — 4 026 524 доллара — принадлежит часам Patek Philippe World Time Ref. 1415 HU, поскольку анонимный клиент Vacheron Constantin упорно отказывается официально подтвердить выложенную им за Kallista сумму, предъявив, например, чек.)
Корпус и ремешок Kallista представляли собой соединенные невидимой конструкцией 118 крупных алмазов огранки изумруд, общим весом 127, 34 карата. Кроме того, в отделке часов были использован 141 бриллиант (строго говоря, термин «бриллиант» означает «алмаз традиционной круглой огранки») весом 18,74 карата.
Причем каждый камень имел сертификат Международной геммологической ассоциации (GIA). Всего вес часов вместе с механизмом составлял 155 граммов. На их создание ушло 6000 человеко-часов и 5 лет работы. До сих пор Kallista считается недосягаемым образцом часов высокого часового и ювелирного искусства.
Эти часы породили благородное семейство Lady Kalla, модели которой выпускались в строго ограниченном количестве, но чаще в одном-единственном экземпляре. Одна из них была создана специально для свадьбы принцессы Дианы в 1981 году. Вскоре появились и мужские версии часов.
Разумеется, Patek Philippe не желал отставать от давнего конкурента и через несколько лет выпустил первую в истории компании дамскую коллекцию Twenty-4. Ну а после этого бриллиантовыми часами обзавелись и все остальные. Кто-то, как Cartier и Van Cleef & Arpels, просто реанимировали свои традиции. А другие незатейливо облепили алмазами имеющийся ряд: в итоге родились такие, например, модели, как Breitling Cockpit Lady или многочисленные бриллиантовые версии Rolex Oyster.
Кстати, последние смотрелись так безвкусно и вызывающе, что приобрели в определенных радикально настроенных кругах общества просто-таки нереальную популярность.
О пользе цинизма
Что же принесла экспансия часовщиков в ювелирное искусство? Без ложной скромности, часовщики могут гордиться огромнейшим вкладом в ювелирное дело, которое, казалось, достигло своего пика в начале ХХ века и с тех пор застыло как бы в созерцании собственного великолепия и величия.
За десять лет игры на чужом поле чуть более десятка часовых мастеров (по сути, футбольная команда) создали в несколько раз больше, чем все ювелиры вместе взятые за последнее столетие, единственным достижением которых был созданный в 60-х годах бриллиант Тейлор-Бартон.
Секрет такой креативности, как ни странно, в цинично-утилитарном отношении часовщиков к драгоценным камням. Это ювелиры несколько веков молились на алмаз. Для них этот камень — царь или даже Бог. Перед тем как взяться за обработку редкого камня, иной ювелир годами размышляет, как это лучше сделать. С XIII века, когда люди, наконец-то, научились гранить алмазы, они придумали всего 8 форм огранки: одна огранка в столетие. Впечатляющие темпы, не правда ли?
Тайна огранки и была, собственно, главным секретом профессии ювелира. Она хранилась в строжайшем секрете и передавалась мастером одному самому достойному из наследников… Что же касается часовщиков, то для них любой камень — будь то алмаз, изумруд или рубин — прежде всего опора для цапф осей.
Еще они могут рассматривать алмаз как отличный материал шлифовки корпуса, нанесения узора на циферблат или нарезки стекол.
Да, многие часовщики инкрустировали корпуса драгоценными камнями, но в глубине души, поверьте, они очень противились этому. Для настоящего часовщика механизм гораздо сложнее и живее всего на свете, а большой камень на безеле или циферблате лишь отвлекает внимание людей от истинной красоты.
О пользе искусственного интеллекта
Конечно же, в свершении алмазной революции часовщикам помогли компьютеры, которые они поставили себе на службу, как только умные машины появились на свет. Впрочем, что мешало тем же ювелирам взять на вооружение РС? Разве что инерция мышления… Компьютеры подарили возможность изобретать новые виды огранки, а также экспериментировать с огранкой разноцветных алмазов — желтых, розовых, красных и даже черных.
Профессиональные ювелиры наотрез отказывались иметь дело с цветными алмазами, считая, что огранить их без потери цвета и качества невозможно. Помимо традиционной формы — бриллиант с 57 гранями — существует также целый ряд классических форм: принцесса, маркиз, овал, груша, изумруд, сердце и багет. Эти типы огранки «канонизированы».
Не вдаваясь в увлекательные, но сложные нюансы работы ювелира, скажем, что качество огранки бриллианта определяется тремя показателями: «блеском» (характером преломления белого света), «огнем» (характером преломления других цветов) и «искристостью» (характером изменения блеска и огня при изменении положения бриллианта).
Все эти показатели крайне чувствительны к малейшим отклонениям в форме и размерах граней, поэтому чтобы не рисковать, ювелиры до нынешних дней свято следовали тропою предков. Но современные мощные компьютеры и умные программы способны самостоятельно рассчитывать преломление световых лучей в камне с нестандартной огранкой: задаешь примерную желаемую форму — и через некоторое время получаешь результат.
Новыми возможностями быстрее и лучше других воспользовались компании Franck Muller и Korloff. Первая запатентовала новый тип огранки Curvex Cut с 73 гранями, повторяющий формы фирменного часового корпуса tonneau. А французский дом Korloff назвал своим именем уникальный треугольный способ огранки алмаза с 65 гранями (25 — на короне и 40 — на павильоне). Korloff Cut меняет преломление света в самом «сердце» камня.
Таким образом световая дисперсия, игра и блеск становятся еще эффектнее. Компьютеру нетрудно придать единственно верную форму огранки и цветным алмазам. Это относится не только к уже ставшим знаменитыми черным бриллиантам от de Grisogono, но и к розовым, желтым, голубым — от Chopard и Graff.
Вспомним потрясающую модель Chopardissimo, где «плавают» розовые, голубые и белые бриллианты необычайной красоты и чистоты, а также изумительные часы, украшенные розовыми, желтыми и коньячными бриллиантами от Harry Winston.
Хорошо, когда тайна любого цветного камня может быть без труда разгадана искусственным интеллектом!
О пользе святотатства
Не питая врожденного трепета к драгоценным камням, часовщики в нарушение всех канонов и табу первыми стали комбинировать благороднейшие камни с обычной сталью. Так, Chaumet и Pequignet инкрустировали бриллиантами стальные корпуса часов, в Technomarine освоили кощунственное сочетание бриллианты-пластик, Chopard, Harry Winston, Chanel и Breguet «посыпают» часы бриллиантами, а в качестве материала для браслета используют каучук.
А самое актуальное ныне течение — бриллианты-цифра. Chopard, TAG Heuer и другие выпустили модели в корпусах из обычных металлов, с дешевыми кварцевыми механизмами, зато богато оправили их алмазами. Возможно, мы уже ко всему привыкли, и поэтому цифровая индикация в алмазной оправе кажется нам не дикой, а вполне авангардной и вызывающе стильной.
В TAG Heuer не ограничились необычными сочетаниями материалов и предложили новый тип индикации времени. В часах Diamond Fiction, предназначенных для любимицы Голливуда Умы Турман, текущее время показывают… да, все они, родимые — бриллианты!
Кварцевый хронограф, украшенный 879 бриллиантами чистейшей воды, буквально искрится. Но самое интересное происходит в тот момент, когда активируется кнопка, включающая светодиоды. Загораясь красным светом, они «зажигают» 54 драгоценных камня, расположенных на циферблате.
Проходя через бриллианты, свет рождает переливчатый эффект пламени, буквально завораживающий своим сиянием. Но дальше всех в поисках истины (хотя вернее будет сказать, точности) зашла компания Ulysse Nardin, решившая бросить вызов самой природе.
С помощью ультрасовременного метода фотомануфактуры она изобрела так называемый культивированный алмаз (cultured diamond), из которого изготовила спусковое колесо для модели Freak 28 800 Diamond Heart. Кстати, увлечение алмазами помогло часовщикам взглянуть на собственные достижения совсем иными глазами.
Например, идея хронографа в часах Zenith Star Tourbillon доведена до полного абсурда. Вместо функциональных секундных, минутных и часовых счетчиков их создатель президент и СЕО Zenith Тьерри Натаф установил кружащиеся с разной скоростью абсолютно бесполезные, но безумно красивые и стильные звездочки .
Кстати говоря, далеко не все часовщики-традиционалисты отнеслись к экзерсисам Натафа благосклонно, хотя это как раз тот случай, когда поборники чистоты ювелирного искусства в восторге потерли руки: «Отлились кошке мышкины слезы!»
Кто есть who?
В общем, современные часы с алмазами — уже не просто отдельно взятый вид часов, а целый класс с несколькими видами.
На одном полюсе работают небрезгливые fashion-брэнды — производители дешевых часов, инкрустированных не очень качественными алмазами. На другом — легендарные марки для истинных ценителей высокого ювелирного искусства Zenith, Cartier, Piaget…
Между ними расположились десятки достойных брэндов от Baume & Mercier (производитель моделей, которые позиционируются как первые драгоценные часы в жизни женщины с одним-единственным, но качественным алмазом) до продвинутых Omega, Longines, Maurice Lacroix.
После всеобщего слияния в экстазе любви к алмазам и друг другу часовщики принялись выпускать ювелирные коллекции, а ювелиры принялись выпускать часы. И тем и другим порой удается создать столь совершенные произведения, что только знание истории брэнда позволяет определить, чье это творчество — часового брэнда или ювелирного дома?
Самые яркие примеры успешных в ювелирном деле часовщиков — Chopard, Piaget и Audemars Piguet. Среди ювелиров, сумевших отличиться в области часового искусства, следует отметить Harry Winston, Tiffany, Van Cleef & Arpels, de Grisogono, Korloff…
Ренегаты-1
Швейцарская компания с богатейшими часовыми традициями Chopard в свое время прославилась как главный поставщик часов для швейцарской железной дороги. Ну кто сейчас помнит сей факт из биографии компании, которая с гордостью носит титул «ювелира звезд»?
Сегодня Chopard — один из крупнейших мировых потребителей алмазов. Ноу-хау компании по созданию «плавающих» бриллиантов стали откровением для коллег-ювелиров. Красивая легенда гласит, что в 1976 году ювелирный дизайнер Chopard Куровски стал свидетелем уникального зрелища: над горной рекой конденсат превращался в крупные капли, которые «блуждали» по отвесным скалам.
Тогда и появились часы со специальным корпусом, где бриллианты свободно двигались между двумя сапфировыми стеклами. А вскоре бриллианты сменились алмазными рыбками, снежинками и даже медвежатами.
Часовая коллекция Haute Joaillerie от Chopard радует драгоценным многоцветием: здесь и розовые бриллианты La Vie en Rose, и голубые тона Rhapsody in Blue и даже Black Diamonds — часы, украшенные изысканными черными бриллиантами. Еще один ювелирный шедевр компании — Ice Cube.
Корпус «Ледяного кубика» покрыт одинаковыми по огранке, прозрачности и цвету бриллиантами. Инкрустация выполнена столь искусно, что рождается совершенная иллюзия ледяного кристалла. Еще одна компания часовщиков, успешно вступившая на путь Haute Joaillerie, — Piaget.
Интересно, что именно этой компании принадлежат многие рекорды по созданию ультратонких часов и механизмов. Например, самый тонкий автоматический калибр, самый стройный турбийон. Может, именно тяга к миниатюрности и предопределила развитие ювелирного направления Piaget.
Ведь часы с маленьким механизмом дарят большие возможности для декорирования. Все коллекции от Piaget, будь то Possession, Limelight или Magic Reflection, поражают редчайшим сочетанием тонкого вкуса и необузданной фантазии дизайнеров. Иногда на этих поистине ювелирно-часовых шедеврах практически невозможно отыскать сами часы.
Как, например, в уникальной модели «часы с секретом» — браслета, покрытого 572 сапфирами (в 90 карат) и 316 бриллиантами (в 40 карат), под которыми и находятся часы, открывающиеся взору при нажиме на секретную кнопку. Такой же загадкой являются дамские часы-перстень, в которых циферблат скрыт бриллиантовыми листьями.
Одна из самых ярких коллекций, настоящий карнавал ювелирных красок и форм — знаменитый Сад Ощущений. Эти часы настолько выразительны, что наделены почти мистической способностью воздействовать на органы чувств. Собственно, эти часы и есть — застывшие в бриллиантах звук, аромат, вкус, взгляд и прикосновение.
Часы в форме крошечного колокольчика, который можно носить и на запястье, и в качестве броши; часы-роза, инкрустированные сапфирами и бриллиантами, рождающие иллюзию благоухающего драгоценного цветка;
восхитительные по форме часы в виде цветка мяты, обрамленного бриллиантами, на физическом уровне рождающие воспоминания о вкусе медовых сот; часы, выполненные в технике тромплей и рождающие иллюзию объемного изображения, и, наконец, часы, запечатлевшие прикосновение своего будущие владельца и повторяющие уникальный узор его пальца.
Еще одно произведение Haute Joaillerie, просто подавляющее своей роскошью, — дамские часы-манжета. Каждый год они выпускаются в одном экземпляре, одни из самых красивых — «снежная» вариация, где в роскошную сеть из бриллиантов вплетено 63 сапфира льдисто-голубого цвета.
Пожалуй, здесь стоит вновь поставить многоточие… Шедевры Piaget столь же многочисленны, сколь и прекрасны. Под обаяние ювелирного гламура попал и такой часовой зубр, как Audemars Piguet. Кто бы мог подумать, что создатель лаконичных и сдержанных по дизайну часов начнет выпускать целые ювелирные комплекты для прекрасных дам?!
На последнем SIHH в Женеве публика была сражена дамской коллекцией Haute Joaillerie. Чего стоят часы из ювелирной коллекции Diamantissimo, в которой циферблат скрывается под россыпью переливающихся бриллиантов, по форме напоминающих бутоны экзотических цветов. Такого гламурного обрамления механизмы AP еще не получали…
Ренегаты-2
Ювелирные неофиты в мире Haute Horlogerie вынуждены преодолевать некоторый скептицизм по отношению к собственному статусу производителей часов. Зачастую это провоцирует новичков создавать часовые шедевры, которым отчаянно завидуют даже мэтры.
Такой путь проделали знаменитый «король бриллиантов» Harry Winston и Van Cleef & Arpels. Приобщаясь к часовому искусству, ювелиры также привнесли массу ценного опыта. Например, потрясающее внимание к микроскопическим деталям, бесконечный эстетизм, доминирование формы над содержанием, а также тончайшее чувство индивидуальности.
Чутье, развитое благодаря глубокому знанию природы камня, помогает создавать им часы, гармоничные по пропорциям и обладающие необыкновенной выразительностью. Титул «короля бриллиантов» владелец и основатель одноименной компании Гарри Уинстон заслужил благодаря своей страсти к прекраснейшему из камней, которому он посвятил 70 лет своей жизни.
Свои украшения мастер создавал вручную, тщательно подбирая для них лучшие бриллианты. С именем Harry Winston связано рекордное количество самых крупных бриллиантов, принадлежавших коллекционерам, королевским семьям и даже государствам. Именно в гранильных мастерских Harry Winston родились знаменитые бриллианты «Джонкер», «Варгас», «Звезда Сьерра-Леоне» и «Тейлор-Бартон».
Прославленный ювелир, второй страстью которого был прекрасный пол, любил приговаривать: «Была б моя воля, я бы инкрустировал бриллианты прямо в женскую кожу». Впрочем, и эта мечта мэтра исполнилась — он стал создателем настолько гибких и незаметных креплений для камней, что они и впрямь стали второй кожей своих обладательниц.
Именно Гарри Уинстон в 1947 году впервые украсил кинозвезд сверкающими бриллиантами: с тех пор ни одна церемония вручения премии «Оскар» не обходится без восхитительных украшений Harry Winston. Среди прославленных поклонниц ювелирных украшений Harry Winston были Мэрилин Монро (в знаменитой песне «Бриллианты — лучшие друзья девушек» она обращается как к эксперту именно к Гарри Уинстону), Мадонна и многие другие.
Часы Harry Winston появились спустя сто лет после основания компании — в 1989 году. И одним из его основных направлений, наряду с уникальными часами со сложнейшими механизмами, стали, естественно, ювелирные часы. Именно Harry Winston первой начала использовать в производстве часов бриллианты такой же чистоты, что и в украшениях.
Это заставило и других поднимать планку. Имея огромный опыт в «приручении» алмазов, Harry Winston остался верен своей природе ювелира и в бриллиантовой версии часов Opus 4, выпущенных всего в двух экземплярах. Компания показала часовщикам, как грамотно подчеркивать красоту бриллиантов.
Благодаря особой конструкции безеля и грамотной огранке, свет, падающий сбоку на бриллианты, распространяется на все остальные камни, пущенные по безелю. Камни сияют так ярко, что кажется, будто под ними установлена подсветка. Необычно легко даются часы и прославленному укротителю черных бриллиантов Фавазу Груози — основателю фирмы de Grisogono.
Создавая часы дерзких форм (вспомним хотя бы Lipstick — часы, которые легко спутать с инкрустированным тюбиком губной помады) и поставляя свои уникальные творения особам королевской крови и мировым знаменитостям, дизайнер не забывает и о технической стороне вопроса.
Так, например, модель Instrumento № Uno обладает двухуровневым циферблатом с двойной индикацией времени, а Instrumento Tondo располагает оригинальным индикатором времени в 24 часовых зонах и индикатором запаса хода. А вот Van Cleef & Arpels пошли по другому пути.
Пожалуй, это одна из немногих ювелирно-часовых компаний, которая не стесняется того, что часы для них это всего лишь некая опция в комплексном украшении: «Наши часы — это ювелирное чудо, которое также позволяет узнать, который час».
Сверхтонкие механизмы от Jaeger-LeCoultre дают возможность дизайнерам компании целиком и полностью сосредоточиться на дизайне часов. Впрочем, их Ludo Pampille и Ludo Swing можно назвать часами с большой натяжкой — это потрясающие дизайнерские браслеты, а то, что на них есть циферблат, так это тоже своеобразный элемент дизайна.
Союз Haute Horlogerie и Haute Joaillerie изначально был браком по расчету. Но время в очередной раз показало правоту древней мудрости «Стерпится — слюбится». Счастливы и супруги, но в первую очередь — мы, потребители.
Опубликовано в журнале "Мои Часы" №6-2005