Watches and Wonders-2022. Трогать можно
Лиза Епифанова
После двухлетнего перерыва главное часовое шоу Женевы вернулось в живом формате и с новыми идеями
Мечты сбываются
Как часовому журналисту с двадцатилетнем стажем, исправно посещавшей BaselWorld и SIHH, вначале вместе, а потом порознь, впервые войдя в обновленный павильон Palexpo, принявший новую выставку Watches and Wonders Geneva, мне пришла в голову только одна мысль – мечта стала явью. Та самая мечта о том, чтобы взять лучшее из двух выставок, самые «сливки» часовых брендов и поместить их под одну крышу. И никаких поездов-самолетов, лишний перемещений, разных отелей, просто ходишь вальяжно между стендами самых именитых мануфактур и без суеты смотришь на новинки. Мечта немного снобистская, зато честная.
Конечно, не без некоторых потерь, но теперь ее удалось воплотить в жизнь. Причем буквально. Выставочный павильон разделили на два блока так, чтобы в правом остались классические «женевские» марки (включая недавние приобретения вроде Hermes и Ulysse Nardin), а в левом разместились новоприбывшие «базельские» участники. Причем, многие из них прибыли сразу со своими стендами, разместив их практически так же, как они стояли в BaselWorld. От вида знакомых павильонов Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chopard и Chanel начинали немного сбиваться координаты. Впрочем, марки LVMH, Grand Seiko и Oris предпочли стандартные шоурумы Palexpo.
Конечно, гибридизация двух видов не обошлась без потерь. Например, хоть и было ощущение, что первый этаж BaselWorld физически телепортировался в Женеву, но исчез «ярмарочный дух» Базеля. Не было спешащих людей, зевак, слоняющихся вокруг витрин на стендах, ощущения «движа» - элитарность и торжественность безоговорочно победили демократичность. Впрочем, это можно объяснить и тем, что на выставку не приехал весь азиатский рынок, включая Китай, из-за новых ковидных ограничений, а также тем, что в этом году здесь не было предусмотрено формата «открытого дня» - вход был строго по приглашениям.
Все-таки сила BaselWorld заключалась в том, что выставка проходила в самом центре города и на несколько дней становилась его главным центром притяжения, напоминая самим швейцарцам, насколько важна для них часовая индустрия. Palexpo же всегда была немного в стороне (буквально и переносно) от других культурных интересов Женевы. Хотя, если вспомнить, изначально формат Watches and Wonders, пришедший на смену SIHH, и задумывался так, чтобы больше интегрировать часовое мероприятие в город, выйти за пределы элитного клуба у аэропорта, стать более интерактивным и открытым публике. Будем надеяться, что эти планы со временем воплотятся в жизнь.
В малолюдности и пандемийных ограничениях, введенных на Watches and Wonders еще в начале года, оказались и свои плюсы, также напомнившие об еще одной сбывшейся мечте – теперь можно было спокойно и без спешки рассмотреть, пощупать и примерить практически все представленные новые модели. Большие презентации с обязательной демонстрацией вдохновляющего фильма и толпой журналистов у маленького демонстрационного стола были заменены камерными сессиями Touch&Feel на 10 человек. Часы выносили сразу же и после небольшого вступления можно было их изучать, мерить и спокойно задавать вопросы.
Улучшить хорошее
Собственно, в этом месте пора приступить и к рассказу о самих премьерах Watches and Wonders. Как можно было предсказать, большинство марок были весьма осторожны в предложении новинок, предпочитая локальные улучшения радикальным инновациям (хотя, конечно, были и исключения).
Некоторые модифицировали прошлые модели: A.Lange&Sohne уменьшил высоту корпуса Grand Lange 1, Rolex улучшил читаемость циферблата Air King, Chopard выпустил L.U.C Full Strike в сапфировом корпусе с повышенным резонансом, H.Moser представил Cylindrical Tourbillon в нелимитированной версии и в повседневном стальном корпусе Pioneer, Jaeger-LeCoultre обновил знакомый калибр 945 с репетиром и «звездным» орбитальным турбийоном в версии Hybris Artistica. Наконец, Piaget продолжил развивать тему кастомизации Altiplano Ultimate Concept, на этот раз выпустив часы, посвященные конкретному моменту «рождения» самого концепта.
Другие осваивали новые ниши: у Montblanc в коллекции 1858 (да и вообще в истории бренда) впервые появилась дайверская модель Iced Sea, Oris наоборот представил свой калибр 400 в коллекции ProPilot X с эффектным и современным дизайном, Vacheron Constantin продолжил расширять предложение усложнений Traditionelle и Patrimony для женской аудитории.
Из двух главных эстетических трендов 2022 года можно безусловно назвать увлечение цветом и титаном. В титановом корпусе вышел Montblanc 1858 Geospheres 0 Oxygene, Hublot Classic Fusion Orlinski и даже Vacheron Constantin Oveseas Tourbillon Skeleton, а еще – новый A.Lange&Sohne Odysseus, который теперь существует в титановом корпусе и на титановом браслете.
Что касается ярких цветов, то оттенкам корпусов и циферблатов мастера уделяют теперь внимания едва ли не больше, чем механике. IWC всю коллекцию Pilot этого года разработал вместе с Pantone. Hublot представил целое разноцветье новых оттенков керамики. Надоедает это повторять каждый год, но все идет к тому, что скоро черных и белых циферблатов просто не останется.
Patek Philippe, например, вообще снял с производства подобные модели WorldTimer, годового календаря и даже Twenty-4, заменив их новыми версиями с синими, зелеными и оливковыми циферблатами. Это вполне закономерно, если вспомнить, что в последние годы часовая механика все дальше отходит от мерила статуса и дохода и обретает новую цель – дарить радость и положительные эмоции. Эти игрушки должны в первую очередь веселить.
И тут самое время рассказать о реальных инновациях и прорывах Watches and Wonders, которые, кстати говоря, вызвали действительно очень эмоциональный отклик.
Магия механики
Среди безусловных фаворитов салона – Cartier Masse Mysteriuse, напомнившие о славных временах Think Tank под руководством Кароль Форрестье. Впрочем, поскольку на создание часов ушло 8 лет, можно предположить, что задумывались они еще при ней. Это, конечно, настоящая часовая магия в чистом виде, потому что теперь весь механизм помещен внутрь инерционного сектора, который вращается в корпусе как бы сам по себе без видимой поддержки между сапфировых стекол.
Grand Seiko представил Kodo Constant-force Tourbillon, в котором впервые турбийон и модуль постоянной силы скомпонованы на одной оси и интегрированы друг в друга без дополнительных передач.
Очередным мировым рекордом отметился не участвующий в салоне Bvlgari, создавший теперь уже наверное самые-самые тонкие в мире механические часы Octo Finissimo Ultra толщиной всего 1,8 мм. Впрочем, наибольший восторг вызвали не рекордсмены толщиной с бумагу, а две другие модели Octo Finissimo, выпущенные также к 10-летию коллекции, с циферблатами, воспроизводящими оригинальные эскизы часов Фабрицио Буонамасса. Циферблат, будто нарисованный карандашом, выглядит очень эффектно.
Среди неожиданных дебютов можно отметить Hublot Big Bang Unico Squadro, первые часы бренда в квадратном копрусе. В лучших традициях бренда, этот дизайн сразу же вызвал ожесточенные споры в часовом кругу, что, наверное, можно считать успехом запуска. Не меньше обсуждений вызвал и новый Freak S от Ulysse Nardin (хотя бы даже вопроса, что ознчает буква S в названии), использовавший наработки Innovison 2, например, тот же гриндер для автоподзавода, но зато целых два баланса.
И, наконец, стоит выделить два аваградных проекта TAG Heuer. Собственно, Carrera Plasma Diamant D’avant Garde – турбийон Calibre Heuer 02T, щедро украшенный различными видами искусственных бриллиантов. И Aquaracer Professional 200 Solargraph, работающий на солнечной батарее. Этот модуль был изготовлен на фабрике La Joux-Perret, которая, как известно, входит в концерн Citizen.
И отнюдь не является дискриминацией, что в самом конце пойдет речь о женских премьерах. Потому что они как раз и доставили больше всего удовольствия, а самое интересное хочется приберечь напоследок. Действительно, кажется, что в последнее время создатели женской механики вкладывают в нее больше смысла и эмоций, чем утомленные создатели классических турбийонов.
Впрочем, турбийон здесь тоже есть. Chanel представил представил новый мануфактурный механизм Caliber 5, причем пятый он по номеру, но не по счету, что может несколько озадачить тех, кто хорошо знаком с высокой механикой бренда. Дело в том, что цифру «4» в Chanel умышленно пропустили, потому что она несчастливая. Особенность в том, что J12 Diamond Tourbillon – первый мануфактурный турбийон дома (предыдущие выпускались совместно со сторонними брендами), к тому же его каретка украшена бриллиантовым солитером.
Зато в Van Cleef & Arpels по традиции отказались от классических усложнений ради собственной поэзии. Часы Lady Arples Heures Florales основаны на реальных цветочных часах ботаника Карла Линнея. Время по ним можно узнать, посчитав число распустившихся бутонов на циферблате, причем, каждый час все бутоны закрываются, а затем вновь открывается нужное количество.
И многократно улучшил настроение Jaeger-LeCoultre благодаря новой модели Rendez-Vous Dazzling Star. Под затемненной сапфировой поверхностью циферблата действительно пролетает «падающая звезда». Пролетает внезапно, поскольку ее механизм связан с модулем автоподзавода: когда при носке часов пружина взводится достаточно, диск активируется и звезда «падает». Предсказать это невозможно (хотя можно завести часы вручную, чтобы добиться того же эффекта) – так что если носить их целый день и иногда поглядывать на циферблат, то можно увидеть звезду и быстро загадать желание. Которые иногда имеют свойство сбываться.
