Часы с GMT. Обзор Omega, Longines, Breitling, Certina, Mido
Сравнение пяти моделей по истории, механизмов, дизайна и эргономики
В современном мире, где смартфоны автоматически обновляют время при смене часовых поясов, наручные часы перестали быть просто прибором для измерения времени. Однако функция GMT (второго часового пояса) остается одной из немногих опций, сохранивших практическую ценность для путешественников и деловых людей. Она позволяет мгновенно определить время в родном городе или понять, уместен ли сейчас звонок зарубежному партнеру.
Мы сравнили пять швейцарских моделей (Certina DS-X GMT, Mido Ocean Star GMT, Longines Hydroconquest GMT 43, Breitling Avenger Automatic GMT 43 и Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Omega Co-Axial Master Chronometer GMT Deep Black) и проанализировали их по критериям истории, механизмов, дизайна и эргономики, чтобы выяснить, за что покупатель платит цену от 70 тысяч до миллиона рублей.
История и узнаваемость брендов
Начнем с оценок по двум категориям – за историческую ценность модели и узнаваемость (под узнаваемостью будем понимать узнаваемость и бренда, и конкретной модели). Longines Hydroconquest GMT 43 получает высший балл: 5 из 5. Бренд представил первые наручные часы с индикацией второго часового пояса — Zulu Time — еще в 1925 году. Однако за узнаваемость модель получила лишь 3 балла: визуально это типичный дайвер, в котором сложно сразу признать конкретный бренд с 3 метров.
Модель Breitling Avenger Automatic GMT 43 демонстрирует обратную ситуацию. За узнаваемость — уверенные 5 баллов благодаря характерным «райдерам» (выступам) на ободке и фирменному браслету с косыми звеньями. История линейки Avenger началась в 2001 году, а первые GMT у Breitling появились в 60-х (модель Unitime 1765 – хронограф с 24-часовой стрелкой и вращающимся рантом), что обеспечило модели 4 балла за историчность.
Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Omega Co-Axial Master Chronometer GMT Deep Black — самый дорогой участник обзора, обладающий максимальной узнаваемостью (5 баллов). Линейка Planet Ocean прославилась благодаря фильму «Квант милосердия» и узнаваемым стрелкам с широкими наконечниками. Однако в области GMT бренд считается «догоняющим»: первая модель с этой функцией появилась только в 1998 году, за что модель получила 3 балла за историю.
Mido Ocean Star GMT и Certina DS-X GMT получили по 3 балла за историю. Mido известна своей системой герметичности Aquadura (1934 г.), но GMT-модели начала выпускать только в XXI веке.
Certina прославилась концепцией неубиваемых часов DS (Double Security) в 1959 году, но в сегменте GMT также является «игроком новой волны». Узнаваемость у обеих моделей умеренная (2 и 3 балла соответственно), так как их дизайн лишен ярко выраженных уникальных черт, за исключением логотипа-черепахи на задней крышке Certina.
Экспертная оценка механизмов
Прежде всего важно понять разницу в работе стрелки второго пояса. Существует два основных алгоритма:
1. Flyer GMT (истинный GMT) для тех, кто часто и далеко летает. Помимо обычной часовой стрелки в таких часах есть дополнительная, она делает оборот за сутки. С помощью головки можно переставлять часовую стрелку с шагом в час назад-вперед, механизм при этом продолжает отсчитывать время. Прилетев на новое место, вы выставляете часовую стрелку по времени нового пояса, а дополнительная продолжает показывать время в родном городе.
2. Office GMT (офисный): в этом варианте наоборот: корректируется стрелка второго пояса, а основная часовая работает как обычно. В отличие от офисных дайверов, никакого негативного смысла здесь нет. Даже наоборот: вторая стрелка помогает понять который час у вашего контрагента, можно ли ему звонить или он уже спит.
Из пяти возможных баллов Breitling получает всего 3, несмотря на сертификат хронометра COSC, имидж бренда и на то, что это единственные часы с офисным GMT, которые очень подходят большинству из нас. Часы оснащены калибром Breitling В32. За этим названием скрывается Sellita SW 330-2, не мануфактурный механизм, чего хотелось бы за эти деньги. Запас хода остался на уровне 42 часов, каких-то особых инноваций в нем нет. Из плюсов механизма – абсолютная отработанность, ремонтопригодность и доступность в обслуживании.
Mido я поставил на один балл больше. Mido Caliber 80 – это ETA C07.661, т.е. Powermatic 80 с GMT. Первооснова Mido 80 - ЕТА 2824 – на порядок ниже классом, чем у Breitling. Но я добавил балл за эксплуатационный преимущества калибра: запас хода 80 часов, практически хронометровая точность (хоть и без официального сертификата), антимагнитность.
Certina получила только 2 балла из 5, потому что это единственные кварцевые часы в обзоре. ПРи этом калибр ЕТА F06.865 – это надежность, неприхотливость, точность, которая выше любой механики, батарейка на 2-3 года. А еще - технологии HeavyDrive, то есть повышенная мощность двигателя, усиленная защита от ударов и индикатор разряда батареи.
Коаксиальные калибры Omega принято относить к высшей лиге. Калибр 8906 – это GMT-версия фирменного 8900: коаксиальный спуск, спираль и вилка из кремния, запас хода 60 часов, сертификат METAS – то есть беспримерная устойчивость к магнитным полям, ударам, переменам температуры. И точность 0..+5 секунд в сутки (круче COSC). И это мануфактурный калибр, такие механизмы можно увидеть только в Omega. И в этих часах механизм действительно можно увидеть – они единственные с прозрачной крышкой. 5 баллов, без сомнений!
Longines тоже ставим 5. Хотя сам калибр L844,5, конечно же, проще Omega. По аналогии с Powermatic 80 можно назвать его Powermatic 72. Это развитие люксового калибра ЕТА 2892, где благодаря спирали баланса из кремния, новым материалам в пружине и замене некоторых деталей запас хода доведен до 72 часов, точность – до хронометровой, а по устойчивости к магнитным полям лишь ненамного уступают Омеге. Если бы не Omega с её METAS, Longines мог бы претендовать на первое место. За свою цену это пик рациональности.
Дизайн, материалы и исполнение
В этот обзор попал новый Longines Hydroconquest GMT. Прежними остались стрелки, рант и окошко календаря. Но форма корпуса, циферблат и плечики стали другими. В отделке корпуса сатинирование стало мягче, а ребра – более четкими. Четкие грани видим и на стрелках. Благодаря этому они при любом освещении уловят хотя бы один блик света. А в темноте будет виден люминофор – в том числе квадратик-снежинка на часовой стрелке, в стиле Tudor. Циферблат у часов – гладкий черный, с минимумом разметки и надписей. Цифр на нем нет, только индексы: опять Super-LumiNova, залитая в стальную рамку. Стальной корпус дополнен интегрированным ремешком из каучука. Моя оценка 4 балла.
Mido Ocean Star GMT – тоже типичный дайвер. Сталь, керамический рант с 60-минутной разметкой, однотонный циферблат. Разве что ремешок другой: вместо каучука он сделан из кордуры. В этих часах мне не понравилась квадратная нулевая метка на ранте вместо традиционного треугольника, и сдвоенная квадратная метка на "12 часах". Но эти элементы вместе со стрелками и создают лицо часов, выделяют их из тысяч других дайверов. Сатинирование на корпусе чуть грубее, чем на Longines, ребра не такие четкие – но всё это я можно заметить только при сильном увеличении. Невооруженным взглядом – все великолепно. Плюс между боковиной и верхом появилась зеркальная прожилка, добавляющая яркости. Мне понравились белые стежки на ремешке, исполнение ранта (он чуть выступает за пределы корпуса, хорошо отполирован). Но сильнее всего мне понравилась стрелка GMT. Сделана она просто великолепно.
Certina DS-Х GMT – самые бюджетные часы в обзоре, но по яркости могут поспорить с самыми дорогими - Omega. Броскую внешность создает черно-красная вставка на ранте на фоне матового металла. Чудес не бывает, бюджет наложил свои ограничения. Рант - из алюминия, здесь нет керамики, мягкого сатинирования и четких ребер Longines или Breitling. Просто сталь и пескоструйка. Нет граненых стрелок. На графитовом циферблате c отделкой "солнечные лучи" – несложные клиновидные накладные индексы с люминофором. На фоне гораздо более дорогих соседей найти поводы для восторга сложно, но и претензий к часам у меня тоже нет, все сделано качественно.
Корпус, крышка, застежка Omega Seamaster Planet Ocean GMT Deep Black – одинаково черные, сделанные из керамики, обработанной под металл. Причем это часы не со стальной крышкой, как у всех, а с керамической. Сделать керамику на резьбе нельзя, в Омега придумали крепление Naiad Lock -по сути, байонет. Он дает герметичность, и одновременно – строго правильное направление надписей на закрытой крышке. Черная керамика дополнена синими акцентами. Omega продолжает игру с материалами: синие элементы на ранте – вулканизированная резина. Синяя тема рождается на циферблате, в виде надписей, цифр и стрелки GMT, и с ранта перетекает на интегрированный ремешок. Синий цвет получили обозначения на головке и гелиевом клапане. Часы сохраняют палитру даже в темноте – люминофор на стрелках и индексах будет гореть голубоватым светом, и только минутная – зеленым, выделяясь среди других. Стрелки и индексы выполнены из белого золота. Однозначные 5 баллов.
И такую же оценку я поставил Breitling Avenger Automatic GMT, часам, которые могут нравиться или не нравиться, но равнодушными не оставляют никого: 4 ярко выраженных пилона-ухвата на ранте, с вырезанными внутри цифрами, чуть скошенные звенья браслета и общий инструментальный стиль – это дизайнерские коды Breitling Avenger. Если Omega — это яхта и костюм, то Avenger — это кожаная куртка пилота и кабина истребителя. Это единственные часы в обзоре с белым циферблатом. Отчасти из-за этого, отчасти из-за оригинального ранта, они не смотрятся дайверами, хотя по параметрам вполне подходят.
Эргономика и тактильные ощущения
Несмотря на авиационный имидж, Breitling Avenger Automatic GMT - единственные в обзоре часы не с Flyer GMT, а с так называемым офисным GMT. Не останавливая ход часов, и не трогая свое, локальное время, можно настроить часовой пояс партнера. Для максимально быстрого считывания сама стрелка GMT сделана красной. Она работает в паре с 24-часовой шкалой на внешнем контуре циферблата. К основным стрелкам прилагаются крупные индексы. Фирменный браслет и фирменная застежка выглядят крепкими. На 5 баллов я браслету поставить не готов: бывают лучше, здесь допуски в штифтах чуть великоваты. А застежка, наоборот, показалась туговатой. А вот рант работает великолепно. Вращать его за ухваты – одно удовольствие. И такой же суперухватистости ждешь от заводной головки с насечками. Она действительно ухватистая, но без слова супер. Надевая Breitling на руку, ожидал что они окажутся огромными, все же 43 миллиметра, а мое запястье -17.5. Но часы оказались комфортными, видимо, благодаря продуманному дизайну ранта: его диаметр чуть меньше корпуса. И все же за эргономику поставлю 4 – балл снял за застежку и браслет.
Omega Seamaster Planet Ocean задумывались как часы для тех, кому всего мало. Кому в других часах мало глубины, мало размера, мало крутости и решений с материалами. Здесь – всего достаточно. Диаметр корпуса - 45,5 миллиметров. Понятно, что для запястья 17,5 см это многовато. На удивление, на руке смотрятся не такими большими. А вот 17 с лишним миллиметров в высоту – многовато. Возможно, отчасти это связано с коаксиальным механизмом, они не слишком тонкие. А может дело в цифре водонепроницаемости: 600 метров, да с прозрачной крышкой – где вы такое видели?
Корпус из керамики - не новость. Но здесь из нее сделана и застежка, во что сложно поверить, и крышка. Последним в Omega гордятся особо, потому что когда другие производители говорят, что керамические часы – теплые на ощупь, они умалчивают, что к запястью будет прилегать крышка из стали. Omega – действительно теплые.
Габариты дали вес: 138 г, даже с учетом керамики. Вместе с каучуковым ремешком часы приятно облегают запястье, и внешнюю массивность просто не замечаешь. Получается интересный эффект: окружающие воспринимают часы как что-то солидное, весомое, но для вас они более чем удобны.
Я честно искал минусы в Longines Hydroconquest GMT. Задача непростая… Хороший типичный дайвер. 43 мм – но на моем запястье большими не кажутся – во многом благодаря ремешку. Интересно, что снаружи в Longines его сделали его почти без текстуры, не оттягивает внимание, зато внутри – с рисунком, чтобы не потела рука. Ремешок комплектуется раскладывающейся застежкой. Часы отличает прекрасная читаемость. Стрелка второй зоны не мешает, но красный треугольник четко виден. Так же не бросается в глаза, но более чем различима 24-часовая шкала по контуру циферблата.
Благодаря серьезному механизму управление всеми функциями тактильно приятно. Мне нравится бороздка на заводной головке, в этой версии Hydroconquest намного приятнее тактильно стал корпус. Глухая крышка? Но это дайвер с водонепроницаемостью 300 метров, считать это недостатком нельзя. За эргономику ставлю 5.
А вот Mido, при всей внешней схожести – только 3. Mido на миллиметр больше в диаметре. И для них нужна рука побольше моей. Высота тоже чуть больше, но ее скрывает более низкая, приземистая посадка. Ремешок из кордуры и тонкой кожи приятен на запястье. В компании не стали заморачиваться с хитрыми застежками, использовали обычную пряжку. Насколько ремешок подходит для дайвинга – вопрос отдельный. Для погружений стоит купить другой, любой каучуковый под ушки 22 мм, тем более, что штатный имеет быстросъемные втулки. Из приятного: на задней крышке размещена шкала городов с указаниями часовых поясов. GMT +3 – как положено, Москва. Читаемость - отличная. Стрелка GMT выделяется чуть меньше, чем в Longines, она здесь скорее украшение. Алгоритм – Flyer GMT. 3 балла.
Certina – пример того, что нельзя судить о часах по картинке. Из-за матовой поверхности часы кажутся титановыми, ждешь малый вес. Нет, это сталь, и Certina лишь ненамного легче Breitling. Вторая особенность – рант. Это единственные часы в обзоре, где он сделан из алюминия, и единственные, где нет дайверской шкалы. Вместо этого мы видим 2 кольца разметки: черно-красные 24 часа и компас. Внешняя шкала со скольжением вращается в обе стороны, как и положено компасу. А если придавить ее вниз, то можно повернуть 24-часовое кольцо. Оно тоже вращается в обе стороны, но с легкими щелчками фиксации. Такое решение вижу впервые. И оно означает, что Certina позволяет видеть время не в двух, а в трех поясах одновременно.
Еще одно открытие – часы поставляются на браслете, но с быстросъемными втулками, что бывает редко. Конечно, хуже не будет, но по мне пару долларов, потраченных на втулки, лучше было бы инвестировать в застежку. Она надежна, но выглядит простовато.
Certina – самые компактные часы в обзоре, 41 мм. На руке заметны, при этом удобны. За удобство и оригинальные решения ставлю твердые 4 балла.
Итоги: как выбрать идеальные часы?
В лидерах по числу баллов оказалась не одна, а сразу две модели. Omega Planet Ocean – максимум статуса и инженерных решений, идеальные часы для отдыха на яхте, вдали от дома, на теплых морях. И Longines – самые сбалансированные часы в этом обзоре. Едва ли не единственный их минус – слишком четкий дайверский облик, уместный не везде.
Второе место занимает Breitling, универсальные люксовые часы. Выйти в лидеры Breitling помешала заниженная оценка за механизм. Но на самом деле, для многих распространенный базовый калибр будет даже плюсом: проще с сервисом. При этом это единственные часы в обзоре с офисным алгоритмом GMT.
Mido обеспечивают лучшее среди механических часов соотношение цена-качество. Mido не зря называют королем рациональности: покупатель получает максимум механики за минимум денег. Эти часы - рабочая лошадка, вдвое дешевле Longines, и более универсальная визуально.
Certina - манифест минимализма и надежности, просто удобный инструмент. 14 баллов – мало ли это? Зависит от того, что вы ищете. Если в часах цените удобство, хотите иметь известное имя, надежность, то Certina DS-X превосходит любую другую модель в обзоре. Цена за балл говорит сама за себя. А еще – это часы с уникальным рантом.
Благодарим за помощь в подготовке материала Conquest Watches.