Урок истории. Почему винтажные часы стали модными?
Сергей Майсурян
В современную эпоху постмодернизма одним из самых актуальных стилей является винтаж — новая интерпретация узнаваемых «кодов» дизайна прошлого века.
Винтаж востребован практически во всех областях жизни: от оформления интерьеров до одежды, аксессуаров и, конечно же, наручных часов. Почему «конечно»? Потому что вся история наручных часов точно укладывается в историю ХХ века — времени, когда появились самые известные революционные направления дизайнерской мысли.
Назад в прошлое
Забавное наблюдение заключается в том, что наручные часы в главном своем назначении сейчас максимально приблизились к идее «машины времени». На фоне стремительной эволюции портативных гаджетов классическая механика выполняет уникальную и важную функцию — она мысленно возвращает нас во времена, когда приборы были простыми и понятными.
Как справедливо отмечают психологи, людям в целом свойственно идеализировать прошлое, а чем более стремительным и неопределенным становится настоящее, тем острее ощущается ностальгия по «старым добрым временам». И механические часы как нельзя лучше подходят для утоления этой печали, поскольку, во-первых, уже давно не являются участниками технического прогресса, а, во-вторых, прочно ассоциируются с вечными и неизменными ценностями. К тому же этот аксессуар не требует к себе избыточного внимания. Например, можно предпочитать винтажный стиль в одежде или ездить на ретроавтомобиле, что предполагает поддержание определенного образа жизни и уровня сервиса. А винтажные часы можно спокойно сочетать даже с современным casual и вдоволь наслаждаться этим образцом элегантности на запястье.
Конечно, тренд на ретромеханику возник не сегодня. Одним из первых еще в 1990-х его предвосхитил независимый женевский мастер Франк Мюллер, создав свою первую культовую коллекцию Casablanca. Он придумал, как возродить в современной часовой классике самые узнаваемые черты «золотой эры часового искусства» 1920-1940-х годов: корпус tonneau, вытянутый изогнутый циферблат, витиеватые арабские цифры в стиле французского модерна. С его легкой руки начало нового тысячелетия в часовом деле почти целиком прошло под знаком ар-деко с господством сложных геометрических форм и экстравагантной разметки.
Но если «бочка» Casablanca и прямоугольный Long Island только несли дух ретро в современном исполнении, то сейчас Franck Muller наряду с футуристическими часами Vanguard представляет очень успешную линейку классического винтажа. Коллекция даже так и называется — Vintage Curvex, и в ней можно найти многие характерные черты аутентичных часов 1920-х годов: белый или черный эмалевый циферблат, крупные арабские цифры, шкалу в стиле «железная дорога», причем не только на основной разметке, но и на боковой секундной стрелке.
Также в том, что касается ар-деко, несомненным специалистом является Cartier, чьи самые известные творения появились как раз в первой четверти прошлого века. И можно считать знаковым явлением перезапуск в 2018 году коллекции Santos de Cartier, причем и для мужчин, и для женщин.
Дизайнеры дома постарались максимально сохранить оригинальную идеологию ар-деко, придуманную Луи Картье в часах для своего друга, авиатора Альберто Сантуша-Дюмона в 1904 году. Неизменными остались четыре угла квадратного корпуса, вдохновленные опорами Эйфелевой башни, и восемь крупных винтов на ранте. Естественно, в новых часах присутствуют и шкала «железная дорога», и геометрические римские цифры, характерные для Cartier. Можно заметить, что к бережно воссозданному ретродизайну прилагаются весьма приятные современные инновации вроде нового мануфактурного автоматического калибра 1847 MC и запатентованной системы замены браслета Cartier QuickSwitch.
Сезон блокбастеров
Следующий исторический период после ар-деко и, наверное, самый востребованный сегодня для подражания среди часовых производителей — это военные часы и первые хронографы, появившиеся в период 1930-1940-х годов.
Еще Первая мировая война послужила толчком к тому, что наручные часы стали считаться необходимым боевым прибором, но общие стандарты таких приборов появились только десять лет спустя, особенно когда в небо поднялись маневренные летчики, для которых точный отсчет секунд стал вопросом жизни.
Сегодня эти «инструменты времени» служат образцом для самых стильных дизайнерских решений. Так, отправной точкой при создании модели Breitling Navitimer Super 8 послужил секундомер Breitling Reference 637, которым пользовались пилоты самолетов-бомбардировщиков времен Второй мировой войны. Правда, вместо единственной стрелки, отсчитывающей время до сброса блокбастеров, в новых часах работает классический трехстрелочник мануфактурного калибра В20, созданного совместно с Tudor. Особенно эффектно смотрится сочетание титанового корпуса 46 мм с зеленым циферблатом.
Другое самое запоминающее ретроиздание представил Longines в своей исторической коллекции Heritage. На этот раз у дизайнеров марки получился по-настоящему отличный образец «винтажного милитари», почти аутентичный оригиналу, но при этом стильный и современный.
Корпус ненамного увеличился по сравнению с оригиналом — с 32,5 до 38,5 мм, сохранив все пропорции. Крупная заводная головка указывает на пилотскую принадлежность часов, чтобы ими было удобно оперировать в перчатках. Естественно, механизм в современной модели установлен автоматический, зато без изменений бережно воссозданы изогнутый рант и куполообразное стекло. Ну а самое притягательное в этих часах — это серебристый циферблат, покрытый напылением из мельчайших черных точек, имитирующих естественную патину окисления металла. Узор выполнен так искусно, потому что наносится вручную, так что каждый циферблат оказывается уникальным. Кстати, образцом для новых Longines Heritage Military послужили реальные часы, принадлежавшие британскому летчику-радисту Стэнли Тернеру во время Второй мировой войны. Их отреставрировал и сам предложил компании из Сент-Имье в качестве прототипа молодой английский коллекционер.
Третья волна
И, наконец, третий глобальный период, который служит источником креатива современных дизайнеров — это часы, которые появились в послевоенное время с конца 1940-х и до начала 1970-х, ознаменовавшихся наступлением кварцевой эры.
Тут можно выделить несколько самых популярных направлений. Лидируют, естественно, хронографы, которые в эпоху «новой волны» создавались уже не столько для военных, сколько для мирных прожигателей жизни и, в первую очередь, автомобилистов.
Между прочим, у самих часовых компаний в середине прошлого века не было дел важнее, чем разработать собственный механизм надежного автоматического хронографа. И все эти разработки, которые велись в глубочайшей тайне и в условиях жестокой конкуренции, завершились в 1969 году, когда несколько брендов (включая Zenith, TAG Heuer и Seiko) одновременно представили в Базеле собственные варианты такой механики. Коллекции, успевшие появиться на
этих калибрах до экспансии кварца, сегодня можно поместить на первой странице учебника начинающего часового дизайнера.
Эти ретрохронографы отличают несколько безошибочно узнаваемых элементов: резкие шлифованные формы корпуса с четкими гранями, характерные для 1970-х, бикомпаксное размещение счетчиков (два на одной линии вместо современных трех), цветовое решение в стиле «панда» (черные счетчики на белом циферблате или наоборот), прямоугольные рубленые стрелки. И, конечно же, знаменитые кнопки хронографа в форме «гвоздиков». Все эти черты можно увидеть в недавней премьере Carl F. Bucherer Manero Flyback Chrono Retro или, скажем, в коллекции 1858 от Montblanc, которая, несмотря на название, вдохновлена либо довоенными карманными часами, либо послевоенными хронографами. Впрочем, хронографам уже дышат в спину винтажные дайверские часы.
Зачинщиком движения стал Tudor, вызвавший фурор семь лет назад первой коллекцией Black-Bay, взявшей за образец подводные часы 1960-х. После этого большинство современных швейцарских брендов выяснило, что у них в архивах и музеях тоже сохранились подобные модели. Достаточно поднять водонепроницаемость до современного стандарта 200-300 метров, увеличить размер корпуса и опять же поставить новую автоматическую механику — и готова новая коллекция в стиле Vintage Diver. И в отличие от современных дайверских моделей ярко выраженного спортивного профиля эти часы вполне годятся на роль статусной классики.
Цвет времени
Наконец, последнее направление — это, собственно, реинкарнация чистой классической механики 1950-1970-х. В отличие от дайверских часов или военных хронографов, тут в каждом сезоне возникают свои ретрофавориты. Например, пару лет назад случился бум популярности часов-телевизоров в стиле 1970-х. Затем им на смену пришли градиентные циферблаты в стиле 60-х — светлые в центре и более темные по краям, что создавало эффект глубины. Прекрасный пример винтажной классики в этом стиле представила саксонская мануфактура Glashutte Original в коллекции Sixties Iconic, включающей пять моделей с разноцветными циферблатами, дизайн которых основан на культовых часах Spezimatic, выпущенных в 1964 году.
А в 2017 году в похожей стилистике Carl F. Bucherer выпустила две модели Manero Power Reserve с градиентным синим и зеленым циферблатом. Удивительно, но даже фирменный дымчатый циферблат H. Moser & Cie в лимитированной серии в честь 100-летия Октябрьской революции в сочетании с кириллическим логотипом и болотным ремешком NATO выглядел как вполне правдоподобная ретро-классика.
Сейчас же, судя по всему, мода на яркие цвета прошла, и в винтажный тренд снова вернулись строгие белые циферблаты. Так, в честь 70-летия коллекции Seamaster мануфактура Omega представила две лимитированные серии Seamaster 1948 Limited Edition, выполненные в точной стилистике оригинальных часов 1948 года. Одна версия с боковой секундной стрелкой, другая с центральной, обе выпущены тиражом 1948 экземпляров. Несмотря на винтажный вид, часы оснащены самым современным калибром Omega Master Chronometer, сертифицированным COSC и METAS.
Это явно противоположно той тенденции, которую можно было наблюдать 10-15 лет назад. Тогда модно было раскапывать старые склады и стоки фабрик, скупать убитые модели, чтобы извлекать часовые сокровища — аутентичные винтажные калибры, которые затем облекались в современную оболочку. Сегодня же успех часовой премьеры выглядит следующим образом: обертка должна быть благородно состаренной, а начинка — хрустящей и новой.
А это намного проще сказать, чем сделать, потому что создание винтажной классики требует очень кропотливой работы. Как рассказывал Фабрицио Буонамасса, креативный директор часового направления Bvlgari, когда он приступил к проекту переосмысления культовых линий Serpenti Tubogas Three Gold с браслетом из трех видов золота и первых мужских часов бренда Bvlgari-Bvlgari, то столкнулся с серьезной проблемой: инструментов, которыми создавались эти корпуса, больше не существовало. А применение современных технологий в обработке золота и гравировке придало бы часам неприлично современный вид, лишенный обаяния ретро. В итоге пришлось с нуля придумывать многие инструменты и техники, чтобы часы, основанные на исторических образцах, выглядели оригинально, но при этом аутентично. В итоге в новую коллекцию Bvlgari-Bvlgari были незаметно введены такие новшества, как корпус из бронзы (чтобы еще больше усилить сходство часов с римскими монетами) и новая система быстрой замены ремешка. Но возникает полное ощущение, что эти часы были у Bvlgari всегда.
Даже простое увеличение корпуса на несколько миллиметров в случае классических часов требует множества сложных расчетов и большого художественного вкуса. Достаточно ошибиться в одной пропорции — и вся гармония циферблата развалится.
Не удивительно, что годовой календарь Triple Calendrier 1942 из коллекции Historique мануфактуры Vacheron Constantin удостоился в этом году специальной награды на женевском Гран-при. Вполне вероятно, что в скором времени в списке номинаций появится отдельная категория «за лучший винтаж».
BreitlingCarl F. BuchererLonginesOmegaVacheron ConstantinMontblancBvlgari